Выехали в субботу рано утром из деревни Пески, неподалеку от Солнечногорска, вернулись в воскресенье в половине третьего ночи. Основные выводы: более 500 км пробега в день планировать не стоит, познакомились с плохими дорогам Новгородской и Тверской области. Наблюдали «белые ночи» на Валдае. Объехали озеро Ильмень и озеро Селигер.
Более отвратительного шоссе, чем Ленинградское, трудно вообразить. От езды по нему устаешь сразу. В Солнечногорске попали в пробку из-за нескольких светофоров, блокирующих движение по трассе. Построить эстакаду и сделать так, чтобы проезжать по городу было удобно автомобилистам и дальнобойщикам, местная администрация не может уже несколько десятков лет.
Добраться до истока Волги нам хотелось вовсе не потому, что с этой рекой у некоторых ассоциируется родина. Одна из самых, мол, великих рек России, важная транспортная артерия, центр промышленности, центр страны - и все такое прочее, что, словом, должно символизировать Россию. Патриотическая демагогия часто пытается найти в простом великое.
Как выяснилось за исток принято считать обычный родник, берущий начало в заросшем кустами болоте у деревни Волговерховье. Сейчас там действующий Ольгинский женский монастырь. Из сохранившихся построек - часовня над истоком, деревянная Никольская церковь (XIX-XX) и Спасо-Преображенский собор.
Исток Волги, эта географическая точка, наделен ореолом святости. Монахи-отшельники облюбовали это место для своего прозябания еще со времен царя Алексея Михайловича. Они построили рядом обитель. Сам царь, будучи глубоко религиозным человеком, навестил их в 1649 году, припал буквальном смысле к истокам.
Как обычно бывало в годы Советской власти монастырь был разорен. В эту глушь приехали революционные матросы с комиссарами и вывезли все имущество монастыря, а его жителей отправили в Сибирь.
В наше, в новое время, в новых условиях хозяйствования и уважения к религии монастырь возрождается. Процесс медленный, постепенный, все-таки Волговерховье – это далеко от проезжих дорог. Кто сюда поедет? Разве что наш патриарх Алексий II приезжал в 1992 году. Он осветил источник, отслужил молебен….
От Осташкова добираться примерно 60 км по довольно сносно асфальтированной дороге до деревни под названием Свапуще, потом еще пропылить по грейдеру 20 км до деревни Волговерховье. Спросить, дорогу можно у любого встречного. Ну а для тех кто не любит общаться с народом, нужно ехать из Осташкова по асфальтированному шоссе, а потом повернуть по указателю на грунтовку ( возможная скорость 30-50 км) до Волговерховье 20 км.
Она состоит из нескольких деревенских домов, половина которых брошена, а остальные еще держаться. Видимо, в них живут работники монастыря. Обозрели на земляной парковке несколько автомобилей туристов. Таких же, наверно, как мы, любителей уникальных географических точек.
Трудно сейчас объяснить, зачем понадобилось большевикам в 1924 году разорять эту обитель? Какую угрозу государственной идеологии могли составлять несколько женщин в затерявшейся среди болот и лесов церкви? Однако ж молодая Советская республика нашла людей, которые добрались сюда, арестовали монашек, отправили их в ссылку, затем сбили с храмов кресты и разграбили имущество.
В целом место красивое и одухотворенное. Над истоком построена часовня. Рядом памятный камень. На пригорке скульптура Сергия Радонежского. Маленький стихийный рыночек сувениров. Общественный туалет на два очка. Храм из красного кирпича.
Схема маршрута на озера Ильмень и Селигер.
ТОРЖОК.
Ленинградское шоссе после Твери еще 30-40 километров имеет вполне цивилизованный вид: две полосы, разделенные металлическим ограждением. По нему можно было бы ехать со скоростью 140-160 км, если бы не частые засады гаишников. Поэтому приходится плестись 90-100, периодически обгоняя фуры и дачную классику. А дальше федеральная республиканская трасса резко сужается и становится похожей на областную межрайонку.
Торжок обычный российский захолустный городишко. Конечно же там есть, как почти во всех провинциальных городах, музей Пушкина ( бывал здесь) и памятник Виленину перед бывшим потускневшем райкомом.
В центре города действующий Борисоглебский мужской монастырь. Туда можно отправиться на экскурсию в сопровождении местного гида ( 100-150 руб). На осмотр сооружений монастыря вам хватит 3-5 минут. Одни здания настолько разрушены при Советской власти, что восстановлению не подлежат. Находятся в аварийном состоянии, ходить там опасно. Другие – восстанавливаются при участии церкви, и поэтому доступ туда тоже закрыт.
Взору путешествующего автомобилиста открывается печальная картина: храмы с забитыми листовым железом окнами, облупившиеся стены, некошеная трава и жалкие нищие у ворот. Впрочем, из монастыря можно полюбоваться перспективой города. С холма открывается красивый вид.
В
В центре Торжка храмы стоят в руинах.
Во время прогулки можно познакомиться еще с одной достопримечательностью города – городской тюрьмой. Из описания узнаешь удивительные факты. Оказывается, в Торжке после покушения на Ленина в 1918 году был развязан красный террор. И во дворе тюрьмы расстреливали сотни подозреваемых и просто неугодных новой власти людей. Это ж ведь надо, даже в таком захолустье находить контрреволюционеров! А может, просто сводили счеты. Вчерашний грязный батрак становился революционным бойцом и наганом доказывал бывшим всем новоторжцам кто теперь в городе хозяин. По истине переворотом стал в России октябрьский переворот Троцкого.
От Торжка до Осташкова хорошее и свободное шоссе, пролетели его со скоростью 120- 160 км.
ОСТАШКОВ
На набережной на фоне просторов Селигера и возле Знаменского монастыря мы организовали импровизированный завтрак. ( Надпись краской на парапете « Павлов продал Селигер ». Павлов, видимо, местный коррупционер).
Поскольку была суббота толпы счастливых горожан радостно бродили по главной улице среди пестрых палаток, организующих как бы рынок, а по существу барахолку. А мимо проезжали современные туристические автобусы, из окон которых выглядывали истосковавшиеся по российской тихой и грязной глубинке любознательные лица столичных горожан.
Действительно городок сохранил колорит позапрошлого века. Много в нем старых домиков, особнячков, характерных для поместного дворянства, купцов и зажиточных мещан позапрошлого века. И многие из них еще в хорошем состоянии. Хотя проехав по улицам, замечаешь и много брошенных: дома стоят с выбитыми стеклами и заколоченным дверьми. А рядом ведь Селигер – благодатное место для курортного строительства. И все-таки маловероятно, что город возродится. Пестрят заборы объявлениями « продам дом, продам участок»...
Остался бы Осташков лучше таким, каким как сейчас. Лучше пусть таким же провинциальным, полузабытым и сонным, затрапезно тихим, ведь в этом, быть может, и заключается его очарование.
Набережная в Осташкове.
От пристани ходит экскурсионный кораблик, на котором можно совершить интересное путешествие. Но время не позволяло отправиться в плаванье.
После осмотра истока Волги и монастыря неподалеку мы продолжили освоение маршрута. Теперь наш путь лежал вокруг озера Селигер - на Валдай
Два часа мы ехали по грейдерной дороге от Свапуще до Залучье, дальше Машугина Гора и до Ровень Мосты. Казалось, что эта деревня оставлена обитателями уже несколько лет назад. Грунтовая дорога начала стремительно сужаться, вот-вот закончится. К счастью этого не произошло и мы успешно, если можно назвать езду в пыли и по рытвинам успешной, доехали до Сосницы. Дальше до села Полново шел хорошо утрамбованный грейдер, мимо пронеслась проржавленная Нива заваленная каким-то рыболовно-туристским барахлом с бородачом за рулем.
Ближе в Полново стали попадаться деревеньки из нескольких домов, впрочем это были садовые участки дачников. Крестьян в этим местах наверно уже не осталось. Если бы не редкие дачники, одиноко прогуливающиеся по обочине, можно было бы предположить, что мы едем по окрестностям Чернобыля.
От Полново к Демянску шло асфальтированное шоссе, но время было уже 8 часов вечера, а нам нужно было еще добраться до гостинцы в Валдае. И мы свернули в деревне Истошно на дорогу в Есипово – Осинушка – Авантеево – Валдай.
Это были еще 65 км изматывающей тряски по грейдеру перемежающемуся с бетонкой. Видимо, еще в советские времена с какой-то стратегической целью проложили по болотам дорогу из бетонных плит, лежащих в некоторых местах аж в четыре ряда. Стук от колес по плитам, напоминал езду в поезде. Миновали живописное озеро Велье. Деревушки из двух-трех домиков на берегу. Какая глушь и красота.
ВАЛДАЙ
Гостиница « Валдайские зори» показалось вполне комфортабельной. Нам достался номер с видом на озеро Валдай. Водная гладь начиналась в 50 метрах от здания. На другой стороне озера сквозь макушки елей просматривались купола Иверского монастыря.
Отель предлагал небольшие номера с набором необходимых удобств. В целом они вполне соответствовали уровню З-х звездного отеля, если судить по европейским меркам. Только цена (3600 руб. за номер на двоих с завтраком + парковка 180 руб.) показалась несколько завышенной особенно для такой глуши.
Рядом с территорией гостиницы находился заброшенный парк вековых лип, имелась пристань и моторные лодки для прогулок. Возле ресторана бильярдный зал и клуб для любителей покера.
Обслуживание в гостинице и в ресторане хорошее. Кормят вкусно и недорого. Цены в два раза ниже московских. (Ужин с вином на двоих обошелся за 850 рублей). На завтрак рестораторы конечно не блеснули ананасами и шампанским, но предложили несколько видов колбасы, сыра, десерта, горячих блюд и все это можно было поедать с неограниченным числом подходов.
Ночью я неожиданно проснулся, часы показывали начало четвертого, в окно ярко светило солнце, но моему внутреннему времени еще должна была продолжаться ночь. Придя в растерянность и беспокойство который же сейчас час? (хотя постель и все нормально) я вскоре понял, что мы оказались в полосе белых ночей. И солнце в окне было не жарким, как у нас, а холодным и низким.
Утром по настоянию Тамары отправились в Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь. До монастыря добраться легко. С Ленинградского шоссе нужно повернуть на Боровичи, проехать около километра, и затем свернуть на небольшую местную дорогу влево, которая через километр выведет к понтонному мосту на остров Рябиновый, и далее — до монастыря.
Монастырь основан в 1652 году патриархом Никоном, известным религиозным деятелем времен раскола церкви, при активном содействии царя Алексей Михайловича. Главный собор монастыря построен по образу Иверской обители на Афоне. Являлся в былые времена одним из немногих центров книгопечатания на Руси, местом, где зарождались ремесла.
Не без труда мы нашли свободное место на парковке, народ продолжал прибывать. В основном это были православные туристы, или такие же, как мы, исследователи родного края по выходным, приезжающие в монастырь просто посмотреть.
Главный монастырский храм ремонтировался, поэтому воскресная служба проходила в одном из его пределов. Это довольно узкое помещение для большого количества прихожан. На территории монастыря растет дуб. По легенде его посадил сам патриарх Никон. Дерево обладает чудодейственным свойством, поэтому гуляющие подходят к нему и прикладывают к стволу ладони. Наверно, хотя исцелиться. И мы тоже приняли участие в массовом психозе.
Берег озера Ильмень рядом с селом Коростынь.
ДЕМЯНСК. Путешествие по разбитым дорогам
Почему в советских книгах и фильмах о Великой Отечественной войне не упоминалось такого населенного пункта как город Демянск, не рассказывалось и о сражениях, вокруг Демянского котла и Рамушевского коридора? Что же там произошло, что так не нравилось советскому режиму?
Теперь-то любой интересующийся может многое прочитать об этой битве. Теперь стало известно, что в ходе кровопролитных боев Красная Армия, имея существенное преимущество, так и не добилась победы. Поле боя осталось за немцами.
Слышишь название « Демянск» и кажется, приоткрывается покров секретности и падает свет на еще одно белое пятно в истории войны.
От Валдая до Демянска можно проехать через село Яжелбицы. Дорога сравнительно хорошо асфальтирована, разгонялись до 140 км/час, но на отдельных участках все равно приходилось пробираться по ухабам и колдобинам с максимальной скоростью в 3 км/час.
Пока ехали до Демянска по сторонам шоссе еще можно было различать следы хозяйственной деятельности, а вот ближе к городу, сразу за краем дороги начинаются болота. Лишь сойдешь с шоссе сразу непроходимая чаща: поваленные деревья, коряги, дико растущий ельник, кусты, не продерешься, и тучи кровожадных комаров.
Быстро миновав Демянск поехали дальше. Из-за лимита времени походом в музей пришлось пожертвовать. Впрочем стоило ли надеяться, что в таком захолустье могут организовать содержательный музей?
Дальше вдоль дороги заросшая кустами глушь и десятки километров никаких признаков жизни. Дорожное покрытие все хуже и хуже. Наконец асфальт закончился вообще.
Заболоченный лес, вовсе не строевой, а заросли ольхи, мелких березок, ивняка, ельника, тщедушных осинок…. Правда порой эти сорняковые заросли сменяются островками вековых хвойных деревьев, но это бывает не часто. Чаще видишь привычную картину: заросшие бурьяном и колючками, лопухами и лебедой с крапивой дворы и ржавеющая на них сельскохозяйственная техника.
В годы войны армия сталинских командиров в течение 17 месяцев изнурительной осады так и не смогла взять крепость Демянск. По этому случаю в Германии был выпушен памятный знак, которым награждались участники кровопролитных сражений.
Город был оккупирован немецкими войсками в августе 1941 года. И только в феврале 43 года он был оставлен в ходе запланированного отступления по всему фронту. Поэтому официальные советские историки говорят об этой битве крайне неохотно.
Кратко история тех сражений заключается в следующем. Зимой 1942 года Красная армия окружила в районе Демянска 6 немецких дивизий общей численностью 90 тысяч человек. И сразу приступила к уничтожению котла. Однако из-за упорного сопротивления немцев этого сделать не удалось.
Для поставок боеприпасов и продовольствие окруженным, был организован воздушный мост. А через месяц вермахтом успешно была проведена операция по деблокированию группировки. Немецкие солдаты в ходе неё пробивались через те же деревни, которые были отбиты у них немногим более двух месяцев назад. Опять высотку за высоткой, деревню за деревней отвоевывали они у противника, пока наконец не соединились на реке Ловать возле деревни Рамушево.
Коридор шириной в 4 километра назвали Рамушевский. В течение последующего года Красная армия беспрестанно штурмовала его стенки, желая разорвать снабжение Демянска. Упорные бои проходили с переменным успехом, но коридор так и не был прорван.
Задумываешься о том, что подумали о Советской России пришедшие на ее территорию в 1941 году немецкие солдаты и офицеры. Они увидели во всей красе результаты колхозного разорения крестьян: покосившиеся избы, зарастающие сорняком поля, заброшенные, превращенные в руины и склады церкви и конечно они увидели и испытали на тебе всю прелесть российских дорог, точнее, направлений. Выезжая на них, после европейских испытываешь шок.
Мы проехали почти полторы тысячи километров и видели по сторонам десятки деревень. Практически в каждой из них стоят полуразвалившиеся, брошенные дома, Некоторые видимо оставлены недавно и за ни и у них только забиты досками окна, о других хозяева давно позабыли (а может и нет уже хозяев?) и они покосились, в них провалились крыши, а в палисадниках пышно разросся бурьян.
Мемориальное военное кладбище на берегу озера Ильмень у села Коростынь.
СТАРАЯ РУССА
Первым делом отправились в дом-музей Достоевского.
Так сложилась судьба Федора Михайловича, что только в 1876 году, когда ему было 55, он смог купить дом, в котором жил и работал 8 лет. Небогатым был великий русский писатель, поэтому и выбрал себе недвижимость в таком захолустном городке. Здесь, вместе с семьей и помощницей-женой, вдали от петербуржской суеты ему было удобно писать одно из самым значительных своих произведений - роман « Братья Карамазовы».
Двухэтажный дом Достоевского стоит на набережной, на берегу полноводной мутной реки. Булыжная мостовая ведет к калитке. Громко хлопает входная дверь. Достоевские жили на втором этаже. Комнаты восстановлены по фотографиям тех времен. Несколько удивляют размеры столика, за которым работал писатель. Впрочем, он писал только конспекты глав своих романов, а потом диктовал стенографистке, сочиняя расхаживая по комнате. Материальное положение обязывало писать быстро, особенно не размышляя над черновиками и не переписывая эпизоды по несколько раз. Издатели толстых журналов ждали рукописи, оплачивая труд по факту.
Дом Ф. М. Достоевского в Старой Руссе. Сейчас там находится мзей писателя.
После Достоевского поехали в музей Северо-Западного фронта. Он находится в самом центре города. У гардероба и кассы дежурил милиционер. В музее очень мало подписей под экспонатами, так что если желаете вникнуть в предмет, а не просто поглазеть, то присоединитесь к экскурсии.
Музей производит двоякое впечатление. С одной стороны в нем собраны очень интересные экспонаты, найденные в местах раскопок, листовки, плакаты, письма, документы врем войны, а с другой создатели экспозиции попытались рассказать в музее посвященном соединениям одного фронта, об истории чуть ли не всей Великой Отечественной войны. Например, начинается экспозиция эпически: с фотографий о подписании пакта Молотова-Рибентроппа.
Впрочем, это характерно, поскольку провинциальные театральные работники, всегда берутся за постановку трагедий с самого, понимаете ли Вильяма Шекспира. ( Берегись автомобиля) Провинциальные музейщики готовы докопаться до исторических глубин возникновения мировых событий и проследить ход их развития. А мы не ценим!
Один из стендов музея рассказывает о прототипе «Настоящего человека» – летчике Маресьеве. Именно в Демьянских лесах упал его самолет и после этого 18 дней и ночей он полз к линии фронта.
Сразу вспомнились, что ни в фильме ни в книге не говориться конкретно о месте воздушного боя и последующем изнурительном пути раненого пилота к своим. И меня как неравнодушного читателя и зрителя всегда интересовал этот факт. Где же находятся такие глухие леса над которыми шли такие напряженные бои? Теперь становится понятно, почему Полевой не назвал ни городов, ни деревень – в сражении вокруг Демянского котла Красная Армия не смогла одержать победы, хотя имела большое преимущество. Вот и указали советские историки автору о чем не нужно писать в книге. По большому счету это, конечно, нисколько не умаляет подвиг Маресьева.
Памятник русскому писателю Ф.М. Достоевскому в Старой Руссе.
КОРОСТЫНЬ
До него от Старой Руссы идет вполне проезжее шоссе. В этом селе мы побывали на кладбище солдат и офицеров дивизии “Totenkopf”. Так уж сложилось, что эти выходные совпали с 21 июня.
Кладбище расположено на высоком берегу озера Ильмень в березовой роще. Шелестят листья берез над серыми каменными крестами. Поражает идеальная чистота и ухоженность кладбища. С него открывается красивый вид на озеро, даже не видно дальнего берега. Кажется, что это море, только желтоватая вода из торфяных болот и несвойственная морю гладь возвращает к мысли, что это все-таки озеро и в самом центре России, в Новгородской области. Стоишь среди берез и вспоминаешь известную фразу « война окончена, когда похоронен последний солдат».
. Напротив кладбища исторический памятный знак в виде православного креста – именно на этом месте в 1471 году был подписан Коростынсский договор между Иваном III и Новгородским воеводой о присоединении Новгородской республики к Московскому княжеству. Другими словами Договор об упразднении этой средневековой республики. Так была ликвидирована последняя демократия на Руси – независимое государство торговцев и ремесленников.
Стальные плиты с именами заходоненых на мемориальном кладбище Коростынь
Перспектива возвращаться из Коростыни по разбитой дороге через Демянск на Ленинградское шоссе нас не вдохновляла. И мы решили поехать через Новгород. Тамара с энтузиазмов встретила такое предложение, загоревшись желанием побывать еще в одном городе. Хотя мы и удлиняли свой маршрут почти на 200 километров, но вместе с тем экономили силы и время за счет езды по хорошим дорогам.
В Новгороде был праздник. Там проходили Ганзейские дни Нового времени. Они были приурочены к дню 1150-летию Великого Новгорода. В основном это был праздник мэрии города, муниципалитета, управ и остальных государственных чиновников, на котором смогли повеселиться и обычные новгородцы.
А что такое Ганзейские дни Нового времени? Задумались мы. Оказывается почти 600 лет назад(а именно в 1358 году) возник в Германии в городе Любеке купеческий союз, называвшийся Ганза. Спустя 300 лет он распался. И процитирую справку протокольным языком чиновников « Но вот в 1980 году всего 29 лет назад в городе Цволле (Голландия) возникла идея воссоздания Ганзы, в первую очередь для развития сотрудничества в области культурных и экономических контактов на уровне муниципалитетов, городов - членов Ганзейского союза Нового времени. Сейчас союз объединяет около 160 городов из 15 стран Европы»
В Новгороде осмотрели памятник Тысячелетия России, установленный в 1862 году. (Значит, Россия возникла в 862 г.?) И памятник Сергею Рахманинову, буквально несколько дней назад открытый. И порадовались вместе с новгородцами на празднике Ганзейских дней.
Красивые девушки в юбках цветных париках, воздушные шары, облака конфетти, ленточки и флажки, а за столиками на площади люди беззаботно распивали вино и водку, закусывали, говорили. Напротив Новгородского обкома, в ста метрах от памятника Владимиру картавому молодежь танцевала брек-данс. Милиционеры в белых рубашках, играет музыка, центр оцеплен.
И огромное здание в сталинском ампире и памятник вождю как бы взирали на это народное счастье с затаенной печалью и надеждой, что вернуться еще былые совковые времена, радуйтесь, веселитесь пока. Но пройдет время лихолетья и все станет для вас как прежде строго, сурово и безнадежно.
Последний отрезок пути показался самым долгим. И рваный ритм, когда тащишься со скоростью 70-80 км за очередной фурой, потом по полосе реверсивного движение резко разгоняешься до 140, обгоняешь несколько фур и опаять сбрасываешь скорость до 80 перед очередной фурой, автобусом или каким-нибудь чайником на классических Жигулях. (настоящая квассика!).
В пути мы постоянно менялись, но в конце, уже от Твери машину вела Тамара, казалось, что она устала гораздо меньше. На одном из постов около Солнечногорска нас все-таки остановил сумрачный полуночный гаишник и проверил документы. Наверно от скуки и чтобы немного разогнать сон, ведь было уже начало третьего.