Вместо ВИНО, КИНО И ДОМИНО - ТАРУСА

Недавно проходя по Ваганьковскому кладбищу я увидел табличку «Могила Цветаевых» Там похоронен Иван Цветаев, профессор – создатель музея искусств Александра III, тогда именно так назывался музей Пушкина. В Тарусу было решено съездить после прочтения книги «М. Цветаева без глянца». Но сразу как-то не получалось. Кажется, что рядом с Москвой, но оказывается, что далеко поскольку разбитые дороги с ментами на обочинах, ненавязчивый сервис в кафе и ресторанах, грязные туалеты, отсутствие парковок - словом от всего этого нет восторга от отечественных поездок.

И вот наступает очередное воскресенье и нужно куда-то податься, иначе день уйдет как вода сквозь песок. Тогда черная суббота сольется с тяжелым понедельником в серую полосу будней. И в это воскресенье (12 сентября 2010) отправились. Как ни удивительно, но на дорогу ушло не более двух часов. Сначала ехали по Симферопольскому шоссе (М 2), потом свернули в Серпухов и проследовали через город по указателям на Протвино.( Примечателен тем, что его обитатели предпочитают вино, кино и домино. Как и жители многих других больших и малых городов по всей стране. Так они проводят свой дОсуг. А что можно придумать, если так живут из поколения в поколение, даже не задумываясь об ином выборе, не подозревая о переменах .) За этим поселком городского типа или городком поселкового типа в километрах 20 и находится Таруса.

Сначала попытались проехать в Тарусу через Поленово. Усадьба именитого художника расположена напротив городка, но на другом берегу реки Оки). К сожалению добравшись до деревни Брёхово убедились, местные трактористы разъяснили, что «дороги тута нет, а мост только на карте нарисован». Пришлось возвращаться и ехать все-таки через Протвино.

По дороге в Протвино по заливным лугам любовались видом церкви Рождества Богородицы на другом берегу реки в селе Подмоклово. Это удивительный архитектурный памятник, – редкий по красоте и оригинальности. Церковь построена 1754 году в несвойственной российским зодчим того времени стиле барокко . Здание в виде ротонды, которую окружает аркада с фигурами апостолов. Их, естественно, с другого берега не видно.

В далеком 1871 году профессор Иван Цветаев впервые привез семью на летний отдых к берегам Оки. Не знал он, что через 140 лет эта глухомань будет популярна у туристов благодаря его дочери – всемирно известного поэта. Тихий городок часто ассоциируется с Цветаевой, хотя городу уже более семисот лет (первое упоминание в 1242 г). В нем было решено проводить летние месяцы. Что повлияло на выбор профессора, быть может, проживавшая в городке в собственном доме сестра? Или ему очень понравилась глушь среднерусских красот?

Добравшись до города, в первую очередь решили побывать в доме-музее семьи Цветаевых. Оставив машину напротив отделения милиции Удивительно, за все время, что были в городе, не встретили ни одного мента. Зашли в книжный магазин напротив. Как обычно полки завалены развлекательной макулатурой, однако нам все-таки предложили несколько путеводителей из серии «Тропы по родному краю», что естественно, порадовало, правда, цены оказались сильно завышенными. Те же самые книжки мы увидели и в музее, но на 20 процентов дешевле. Купили путеводитель ( автор С. Михеенков, складно написано) и карту-схему Тарусы (плохо смакетирована, но разобраться можно). Оказались довольно толковыми пособиями. В центре города пустая заасфальтированная площадь с два футбольных поля и вождем на постаменте поодаль. Неподалеку возвышался восстановленный собор Петра и Павла. По площади суетливо двигались стайки экскурсантов. Тоже спешили в музей. И мы направились за ними.

   ТАРУСА СЕГОДНЯ

      Этот городок больше похож на большую деревню. Стоит прогуляться по одноэтажным улицам, сразу почувствуешь, что попал в глухую глубинку. И чем здесь люди занимаются – ни промышленности, ни железной дороги – только одни таксисты на центральной площади подремывают в запиленных «Жигулях», ожидают случайного пассажира, видимо, опоздавшего на последний автобус. А после шести вечера городок вымирает. Не умаляя достоинств остальных членов семьи, всё-таки самым известным человеком среди них была Марина Цветаева. Однако ей в музее посвящено довольно мало. В одной из комнат выставлены фотографии и несколько личных вещей Цветаевой – косынка, блузка и авторучка. Разве что обращает на себя внимание выставка «Современники Цветаевой»! Там собраны фотографии людей с ней встречавшихся и приведены цитаты посвящений. Так среди них – поэт А.Тарковский, писатель А. Ремизов, А Белый, В. Брюсов и многие другое. В частности там и весьма романтическая фотография любовницы Цветаевой – Софии Парнок. И рядом несколько трогательных строк. В любви Цветаева стремилась испытать всё.

          Пока мы осматривали экспонаты, рядом следовала группа, которую вел жутчайший экскурсовод. Мало того, что речь ее была с говорком свойственным выходцам из восточной Украины ( произношение «гы»), она еще и обладала неприятным голосом. Зато без запинки тарабанила заученный скучный текст. Печально, совсем опустилось музейная культура. Потом на улице, возле могильного камня мы встретили частного экскурсовода. Он,. может быть, и не обладал тем профессионализмом, который должен быть у настоящего экскурсовода, но его рассказ был гораздо экспрессивнее, в нем чувствовалась любовь к поэзии Цветаевой и большая увлеченность, а главное – искренность В целом музей небольшой и неинтересный. Он состоит из трех комнат и гардероба. Среди экспонатов пожелтевшие фотографии, обрывки писем и старая мебель, еще какие-то тряпки и тексты в рамочках. Так что долго там мы не задержались. Старые фотографии, обрывки писем, пояснительные тексты в рамочках, части пронафталиненой одежды… ( впрочем и другие музеи в Трехпрудном переулке и в Александровской слободе, что сейчас называется Александров, тоже нет подлинных предметов, или их очень мало.) Видимо поэт сам себе воздвигает нерукотворный памятник, и тиражи его книг, интерес читателей - яркое тому подтверждение.

Музей находится на ул. Р.Люксембург. В очередной раз ужаснулся шаблонным переименованиям в советское время улиц русских городов. Видимо, власти каждого населенного пункта получали из Москвы список названий улиц, которые они должны иметь в подчиненных городах. И начинали процесс переименования. Так везде мы видим один и тот же набор: деятели интернационала (нерусские), соратники первых большевиков (тоже не русские), советские деятели (много нерусских). Какое отношение имеют эти люди к национальной истории? Никакого. Тем более никак не связаны их имена с прошлым и настоящим мест их носящих. Почему не начать процесс возвращения улицам исконных названий? Наверно потому, что на центральных площадях в таких городках обычно еще красуются монументы «самому человечному человеку» в кепке. ( Нет не, Лужкову). Видимо власть предержащие по прежнему руководствуются былыми криминальными принципами « все отнять и между собой поделить». Ждут, когда последует команда сверху и спустят новый список названий для переименований.

Какая же глушь в Тарусе была в позапрошлом веке – представить трудно. Даже сейчас, когда стараниями Паустовского, в городе проведен водопровод и пущено электричество, проходя по одноэтажным улицам, чувствуешь, что попал в унылую глубинку. И чем здесь люди занимаются – ни промышленности, ни железной дороги – только одни таксисты на запиленных «Жигулях», подремывают, ждут случайного пассажира на центральной площади, перед автовокзалом. А после шести вечера городок вымирает. Городок более похож на большую деревню, не все затянулось ряской, чувствуется свежее дыхание современных коррупционеров. На улице Р. Люксембург неподалеку от музея строится шикарный особняк, в сравнении с ним остальные дома – лачуги. Нанятые узбеки занимаются производством ландшафтного дизайна. По размаху и пафосу чин заказчика не меньше начальника ГАИ или прокурора.

Нашли дом К.Г. Паустовского, который прожил в Тарусе 13 лет. Уже став именитым писателем, он купил деревенский домик на Пролетарской улице и надеялся спокойно работая, встретить старость, - закончить в оставшиеся годы итоговые произведения. Однако не смог остаться безучастным, наблюдая плачевное состояние города. Благодаря его статьям в газете «Правда» в город провели водопровод и электричество. Тогда после критики в газете можно было и партбилет на стол положить. И местные чиновники, дорожа билетом, прокладывали трубы. За это тарусяне по гроб благодарны Паустовскому. А то, что он был всемирно известным писателем, и не знают. Эх, Константин Георгиевич, постарались бы еще немного, написали бы еще парочку тройку статеек в какую-нибудь советскую Правду, глядишь в городе и канализацию и горячую воду провели бы.

МУЗЕЙ ПАУСТОВСКОГО

    Потоптавшись перед глухим забором, подергав за ручку калитки, и попытавшись заглянуть во дворик, мы убедились, что здесь никого посторонних не ждут. В доме Паустовского живут его родственники, которые сохранили кабинет писателя в неизменном виде, однако допускают любопытствующих туристов в творческую мастерскую только в день его рождения 31 мая ( по старому стилю).

Зато к могиле великого писателя доступ открыт круглый год. При входе на кладбище даже нет ворот. Впрочем, самостоятельно мы место захоронения не нашли бы. Двое приветливых могильщиков в темно-синих комбинезонах подсказали, что нужно идти по главной аллее, а потом повернуть направо. Кладбище небольшое ( в сравнении с Хованским) заросло елями и березами, под которыми прохлада и полумрак. Найти скромную могилу, обособленную от остальных неглубокими овражками и с деревянным крестом, не составило труда. Поклонившись праху талантливого ученика Тургенева и Бунина, мы вернулись в город.

Всегда привлекала Таруса творческих людей, своим покоем, окружающей природой. Прожил несколько лет на ул. К. Либкнехта поэт Н. Заболоцкий. Было это 50 лет назад, и сейчас никакого музея в его бывшем доме нет. Правда, на фасаде тарусяне установили мемориальную доску. Жил там и Н. Заболоцкий, правда, кроме мемориальной доски на ул. К. Либкнехта тарусяне никак не увековечили память о поэте. Работал в Тарусе над своим романом о погибшей в новгородских болотах «2-й ударной армии» генерала Власова. – Сергей Крутилин.

  Пять лет отсидел Заболоцкий в магаданских лагерях, оклеветанный завистниками и обвиненный в троцкистской контрреволюционной деятельности. После освобождения долго ждал реабилитации, не мог опубликовать ни одного своего стихотворения. Только переводы. Писал в Тарусе свой правдивый роман о погибшей в новгородских болотах «2-й ударной армии» генерала Власова. – бывший командир Красной Армии Сергей Крутилин. Его тоже не хотели печатать, - затуманивал глянец победной истории войны. Искал здесь уединения поэт Варлам Шаламов. Да только вот оказалось, что в дачном поселке ничто не ускользнет от соседского глаза, а вот в шумной Москве, где до отдельного человека никому дела нет, найти одиночество гораздо проще. И уехал Шаламов из Тарусы с легким сердцем.

          Красивый вид на излучину реки открывается от памятника Цветаевой. Задумался великий поэт, опустил руку - а рука-то выглядит как рука узника Бухенвальда. Вокруг бегают дети, мамы с колясочками вышли на прогулку, чуть поодаль местные девушки пьют пиво с гастарбайтерами из Средней Азии и слушают эстрадную музыку – словом, тусовочное это место, и не зарастает туда народная тропа. К «могильному» камню Цветаевой отправились по заросшей с обеих сторон бурьяном дорожке. Он установлен именно на том месте, где поэт хотела бы быть похороненной. Действительно ли так – на покатом берегу Оки – или говорила об этом полушутя? Однако сбыться этому было не суждено – она ушла из жизни в Елабуге. Но если Цветаева говорила о своем месте погребения то ли в шутку, то ли в серьез, но поклонники поняли это буквально и подошли к установке каменной плиты с надписью по-деловому и полной ответственностью.

Камень устанавливали два раза. Первый раз это сделал студент из Киева в 1961 году при активной поддержке Паустовского. Однако этому камню не удалось долго простоять. Против него выступила дочка Цветаевой - Ариадна (похоронена недалеко от Паустовского). И камень решено было убрать, что опять-таки не обошлось без участии Паустовского. На следующий год камень установили вновь, уже новый, серый. И сделали это при активной поддержке общественности, воодушевляемой Паустовским. Зачем потребовались перестановки, осталось непонятным. Разве что задетое самолюбие?

После прогулки к могиле Паустовского решили поужинать в местном ресторане «Якорь». В полумраке угадывается интерьер портового кабака в русском стиле. Над каждым столом висит по абажуру в виде бакена разного цвета: красный, желтый, зеленый и синий. За соседним столиком шумная мужская компания пила пиво. Ужин обошелся в 918 рублей. Без вина Еда в общем съедобная, кроме чая, налили какие-то помои. Вышли на улицу, а уже стемнело. Вернулись к милиции за машиной. И отправились в Москву.

 Ехали легко (110 -120 км в час) , лишь под Подлянском попали в затор из-за ремонта на симферопольском шоссе минут на 25. Пришлось ехать по обочине и по резервной полосе. Забавно было наблюдать, как шоссе превратилось в четырехполосную тихоходную автостраду