Путешествие в Псков и Пушкинские горы
После Чикаго и Кливленда Псков и Смоленск впечатляют. Мы выехали ранним субботним утром, выбрав Минское шоссе. Напрасно надеялись добраться до Пушкинских гор к обеду. Шоссе хотя и удобно для езды, но частые засады гаишников нервируют. Где-то за Можайском нас остановили за скорость в 164 км в час , не обошлось без поборов в размере 1000 рублей.
Решили заехать в Смоленск. На этом потеряли еще полтора часа, и в результате опоздали в Михайловское. Усадьба была уже закрыта, поэтому пришлось удовлетвориться осмотром могилы Пушкина, Похоронен Александр Сергеевич в Свято-Успенском монастыре. В сравнении с масштабом его личности, с тем, как прославлено его имя по всем городам и весям, могила у Пушкина скромная. Пирамидальный обелиск из мрамора на невысоком постаменте, усыпан, правда, живыми цветами. Не зарастает народная тропа.
Конечно, в России существуют и более отвратительные города. Проехали по Смоленску два раза с востока на запад и обратно. Единственно, что порадовало - на взгорье сиял золотыми куполами Успенский собор. Дорога ведет к нему по мосту через Днепр и пролом в древней стене. В скверике в тени деревьев на лавочке сидят А. Твардовский и В. Теркин. А дальше опять пыльные и разбитые дороги, запружены видавшими виды «Жигулями» и «Москвичами».
После Смоленска на отрезке Вележ – Невель дорога пошла вполне удовлетворительная. И машин мало. Но дальше, когда минуешь Пустошку, уже появляются фуры с иностранными номерами. Часто приходится снижать скорость в «населенных пунктах» - это разрозненно стоящие разрушенные избы.
Неожиданно дорогу перегородил автоматический шлагбаум. В недоумении мы остановились. Перед нами он пропустил в метрах ста идущий автомобиль. А вокруг никого. Наконец проезжавший велосипедист показал нам на бытовку-времянку стоявшую. поодаль, в кустах. Дорога эта, оказывается, дальше был платная, и в будке сидела женщина с кассовым аппаратом и поднимала шлагбаум за 200 рублей.
И зачем мы поехали в этот Псков? - размышлял я, пристраиваясь для обгона к очередной фуре. Такая тяжелая дорога: то ли за встречной полосой следить – нет ли машин, то ли за стертой разметкой – не запрещен ли обгон? Во время езды по этой трасе сразу создается впечатление, что по выходным псковские гаишники слетаются сюда как мухи на мед и дежурят с радарами за каждым знаком «60 км» или «Обгон запрещен».
Действительно, для похода выходного отправиться по российским дорогам на 730 км ( в один конец) довольно утомительно. В одной из исторических книг я прочитал, что Псков является германским городом и называется Паскау. Во всяком случае, именно так он и назывался с начала июля 1941 года по конца сентября 1944 года. Немецкие войска второй раз в Новой истории занимали город, первый в 1918 году, и каждый раз освобождали его от большевиков.
И если предположить, что город действительно строили немецкие купцы и ремесленники, то это должно было быть отражено в архитектуре. Однако эти предположения оказались весьма легкомысленными. Ничто в городе не напоминает о его европейском прошлом. Это не Таллинн, построенный ганзейскими купцами, где каждая улица старого города живая иллюстрация средневекового прошлого. В Паскау время многих веков стерло следы происхождения, а последние десятилетия совдеповской разрухи поставили на грань уничтожения и вообще всю архитектурную историю города. Только сейчас, когда страна официально отказалась от идеологии большевизма, начали строить по-новому, разнообразно, красиво. И теперь в центре появились жилые дома уже совсем не похожие на брежневские коробки, а с некоторым европейским колоритом.
Переночевать остановились в рекомендованной кем-то из сети гостинице «Колос».Искать гостиницу не стали, потому что улица Красных Партизан ( прежнее название Казанская) хотя и находится в самом центре, но небольшая и на карте не обозначена, спросили у дпсников на центральной площади.
Город чистый и дороги почти без рытвин. Напротив кремля помпезное здание обкома с характерным для центральной площади памятником «вождю», кажется, что за 20 лет рыночной экономики и частной собственности, против которой так упорно боролись большевики, в городе ничего не изменилось. Стандартный набор названий улиц – Воровского, Советская, Карла Маркса и т.д. Перемены идут только в Москве, да и там, нам кажется, со скоростью хромой улитки.
В центре города установлен памятник княгине Ольге. Власти всячески продвигают в массы легенду, что именно она является основательницей города. Перед памятником останавливаются свадебные лимузины и молодежь пьет шампанское.
Мент внешне немного похожий на артиста Ливанова толково объяснил дорогу и вскоре мы увидели современное здание с вывеской «Колос». И хотя название вполне подходит для «Дома колхозника» . Номера со всеми удобствами, чисто и просторно. За окнами – тишина. На задворках остатки древней 16 века городской стены. Гостиница в центре города До псковского кремля – Крома – пешком минут 15 минут. Приятно прогуляться по пустым улицам , выйти на берег реки, полюбоваться храмами и живописными руинами.. Парковка на территории, за забором и входит в стоимость. Завтрак тоже входил в стоимость. Раздельно стоящие узкие солдатские кровати. И записка прилепленная скотчем «кровати сдвигать запрещается». Если учесть и исправить эти и некоторые другие упущения, то гостинице можно давать уже три звезды и повысить стоимость. А так - за 2400 руб. – вполне достойно.
На следующий день первым делом пошли в Кром, так называется местный кремль. Осмотрели Троицкий собор, построен в 1699 году. Храм производит сильное впечатление прежде всего своей акустикой и размерами. Видимо эффект достигается высокими сводами. Был воскресный день, шла служба. Это был праздник Всех святых. Красиво звучал хор певчих. Удивительно. Голоса сливались, словно орган в костеле. Загордился отечественными ортодоксами, ведь люди поют, а кажется музыкальная воздушная машина, настолько ярко и насыщенно было звучание.
Прогулявшись по пустому кремлю, сели в машину ( возле кремля нет парковки) и поехали в Мирожский монастырь, где находится Спасо-Преображенский храм с росписями 12 века.
Проезжая к монастырю через Ольгинский мост, можно полюбоваться на удивительную руину в виде профиля безобразного великана – это долгострой гостиницы Интурист. Начали возводить в начале 70-х, заложили фундамент и возвели стены но дальше дело не пошло, как это обычно бывало в совдепии. Раньше там находилось немецкое кладбище.
И если что-то можно назвать действительно созданным в союзе, то это произошло вопреки системе. Теперь это особенно заметно. Проехав по российским городам замечаешь, что стоят они в руинах и окружающие этого не видят, потому что они к этому привыкли., у них нет возможности сравнить. И нет желания сравнивать. После Чикаго и Кливленда в Смоленске сейчас, кажется, идет медленная ликвидация последствий стихийных бедствий. Проезжая по пригородам Смоленска, создавалось впечатление, что город стоит в руинах. И теперь хорошо представляю, что как это бывает, когда глаз «замыливается». Мне режет глаз, а остальным – нормально..
Разбитые дороги и недостроенные здания, брошенные дома, ржавые автомобили - все это характерно для периферии. И может быть исправлено, восстановлено, достроено в последующие десятилетия. И сейчас оказывается, что далеко не все понимают в каких условиях они живут. Глаза-то замылилсь и больше не видят. И стоит ли об этом говорить? Люди счастливы в своем неведении.
Фрески в соборе выполнены греческими мастерами в византийских традициях. Если истолковать все изображения, то по фрескам можно воссоздать историю страны и христианства в том виде, как тогда было принято, как ее видел заказчик фресок и представляли сами исполнители. Предполагается, что каждая фигура, имела реальный прообраз и каждая сцена иллюстрирует какой-либо эпизод из жизни этого человека. Только вот как истолковать то или иное изображение? Реальный ли факт или очередное чудо? Ни на одной из фресок не увековечена княгиня Ольга. Почему же древние живописцы не изобразили основательницу своего города – непонятно.
Побывали на железнодорожном вокзале, где 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. Этому посвящена часовня, построенная нынешним губернатором.. И мемориальная доска на здании вокзала, построенного французским архитектором Пирелли. На вокзале тихо и безлюдно. Пассажирские поезда стоят на запасных путях. Наверно так же стоял и поезд последнего русского императора, когда к нему пришли представители Государственной Думы с текстом отречения. И он подписал. На этом закончилась истории Российской империи.
Пообедали в привокзальном кафе Кристина и поехали в Михайловское. Оказывается, заповедник Пушкинские горы занимает довольно обширную территорию, чтобы въехать на которую нужно купить специальный билет в туристическом центре. Он напоминает пантеон и виден сразу при въезде в городок.
Оставив машину на обочине, мы пошли пешком через деревню Бугрово. мимо пруда с мельницей, потом по проторенной тропинке по смешанный лес к усадьбе. Стоило остановиться, на нас напали тучи голодных комаров. Миновав лес, увидели еловую аллею, посаженную еще дедом Пушкина - Ганнибалом. Некоторым деревьям по 200 лет. Выглядят как иссыхающие огромные старухи. Пока добрались до господского дома, прошло минут 25. Впечатляет, особенно осознание того, что вступаешь по дорожкам, где гулял сам Пушкин - великий поэт России. А вокруг бегали школьники из экскурсионных автобусов. Страшненькие воспитательницы прикрикивали на них, но все равно радовало, что детей приобщают к культуре.
Господский дом и все постройки усадьбы сожгли в первые годы Советской власти. Потом их восстановили по эскизам и описаниям современников поэта. Обстановка весьма скромная. Из личных вещей – металлическая трость, подушечка и чернильница. В Михайловском можно провести весь день, совершив походы в усадьбы Троицкое и Петровское ( тоже сожжены революционными крестьянами), и тоже принадлежавшие Пушкину..
В какой-то из ближайших деревень находится бывшая изба писателя С. Довлатова, который наверно 40 лет назад работал в усадьбе экскурсоводом. И по впечатлениям от трудовых будней написал повесть «Заповедник», которая руководителям музея не понравилась. И это не удивительно, поскольку практически все его произведения не нравились людям при власти. Искать избу Довлатова не было времени, да и местные сообщили, что она закрыта и в запустении, и медленно разрушается.
Бросив последний взгляд на очередной памятник Пушкину, установленный в 1937 году по указу Станина и по случаю 100- летней годовщины смерти поэта, тронулись в обратный путь.
Теперь поехали через Новоржев и Великие Луки Дорога заняла 9 часов – гораздо быстрее. Великие Луки город воинской славы – так написано не щите –. ( Весьма грязный, смрадный и уставленный обелисками) Возле деревни Прискуха мелькнул поворот и указатель «Мемориальный дот А. Матросова 28 км.».
Дорога была пустой, редкие автомобили. Покрытие позволяло разгоняться до 150 -160 км. в час, какие там засады с радарами! Там вообще и людей мало - места там дикие и необжитые. Развалившиеся домики, заброшенные коровники, не заметили ни одной церкви.
Дорога М 9, продолжение Новорижского шоссе – как и говорили многие - оказалось разбитой, но не окончательно, а только на отдельном участке в 60 км , между Ржевом и Нелидово. Мешает проезду ведущийся там капитальный ремонт. Ехать приходится по обочине в клубах пыли и со скоростью не более 10 км в час. В остальном дорога вполне проездная. Свободно разгонялись до 150 км в час. И очень радовало и успокаивало отсутствие гаишных засад. Видимо считают трассу малодоходной.
Уже в московской области заправились, в четвертый за всю поездку раз, на бензоколонке “Shell”. Она в диком поле выглядела оазисом цивилизации. Много света, просторно, чистый туалет и горячий кофе, вежливая девушка кассир-контроллер и деловитый заправщик без намеков на чаевые.