Без малого 500 лет назад Иван IV захватил Казань и выселил всех татар за пределы города, за озеро Кабан. Сейчас этот район называется Старая Татарская слобода. Историческое и туристическое место. Властями, желающими показать приезжим возрождение национальных обычаев, сейчас часть этой слободы приведена в праздничный показной вид. Туда приводят экскурсантов и гостей татарской столицы. На этой улице одна из самых старых мечетей города. Там же находится Музей чая.
Музей Казани были скорее дополнением к экскурсионной программе, а прежде всего, хотелось побывать в Елабуге и Свияжске. Затем уже в Казанском кремле. Продолжая традицию начатую еще в Санкт-Петербурге, мы пошли в музей Шаляпина (при музее Горького, они дружили поскольку были как бы одной крови - были в молодости босяками), потом в музей Баратынского, современника Пушкина, и еще писателя В. Аксёнова (сына Е. Гинзбург автора книги «Крутой маршрут» , о женских сталинских лагерях) , музей чая и музей Чак-чака (национального сладкого лакомства). Везде были гиды и экскурсии, поэтому было интересно. Иначе скука.
Ещё заглянули в художественную галерею Хаятэ. В Кремле. Там хотели посмотреть картины Николая Фешина, но они оказывается на выставке у нас в Третьяковке. Тогда познакомились со скульптурками Андрея Осташова. Восточные экзотические фигурки красавиц на мифологические сюжеты или просто фантазии автора.
Еще в нашей программе была картинная галерея Константина Васильева – уникального русского живописца. Тревожные лица взирают на нас с его полотен. В них скорбь, беспокойство и предречение неминуемого возмездия за тяжкие испытания русского человека. Разумеется, могут быть и другие толкования образов. Галерея в центре, на улице Баумана, стоит побывать, если не знакомы с творчеством художника.
В один из дней было очень жарко. Температура 36 градусов. Несколько раз начинался ливень. После него становилось немного прохладнее. Над раскаленным асфальтом поднимался пар.
Город промышленный. Интенсивное движение по центру. Местные проведением знойного времени на пляже не интересуются. Вообще вокруг очень много воды: Куйбышевское море, река Казанка, недалеко Кама, но позагорать негде. Может в этом году предельно знойное лето? Вероятно, так, поскольку обычно в Казани не так жарко.
Ещё о хлебе насущном несколько слов. Вдоль туристских троп (приезжего народа, в основном из соседних областей, достаточно) много заведений типа «столовая». Там можно набрав на подносик нехитрых блюд пообедать за 400 – 500 рублей. Эти заведения работают по принципу раздаточной как в заводской столовке. Но есть и дорогие места. Там цены выше, чем в Москве. Попытки найти что-то среднее не всегда удачны. Одним из таких мест был пивбар или ресторан Старый Амбар. Неподалеку от него кстати, находилась и гостиница Булак, где мы и жили. И все это в 300 метрах от центральной тусовочной улицы Баумана. Очень удобно.
Пять минут ходьбы и оказываешься на шумной улице Баумана. Пестрая публика. Говорят, что некоторые музыканта специально сюда приезжают выступать из других городов. Однако ничего впечатляющего услышать не удалось. Зато удалось полюбоваться на пьяных маргиналов, некоторые из них в этом место, видимо, обитают, выклянчивая деньги на спиртное. Набираются за день до положения риз, так что их под вечер выволакивают национальные гвардейцы. Но в основном на пешеходной улице культурная и достойная публика. С веселыми светлыми лицами, на которые приятно смотреть.
Экскурсия в Свияжск совпала с самым жарким днем. Задуман этот город был ещё Иваном Грозным как форпост в походе на Казань. Построив деревянную крепость, хозяйственные здания, церковь, казармы и конюшни в Угличе, он велел разобрать их на бревна, предварительно пронумеровав, и сплавить вниз по Волге к неизвестному острову – лысой горе – где из всего собрать крепость.
Пустынный, голый (почти нет деревьев) продуваемый ветрами и окруженный водой город Свияжск не вызывает восторга и желания там долго оставаться. Стоит задержаться там не большее время чем экскурсия. Добавляет колорит Свияжску недавнее историческое прошлое, когда город был превращён в лагерь для заключенных, политическую тюрьму, затем колонию и психбольницу. Только в 90 –х оттуда вывели больницу и передали оставшиеся здания и сооружения православной церкви.
Это прежде всего Успенский храм 16 века, находится в Успенском монастыре. (построен Постником Яковлевым и Иваном Ширяем – строителями из Пскова). Внутри уникальные фрески времен Ивана Грозного. Рядом колокольня Никольской трапезной (43 метра), на нее можно подняться (100 руб). Когда мы были в монастыре, подъем был закрыт на обед (с 1 часу до 2-х). В соседнем Ионно-Предтеченском монастыре сохранилась уникальная деревянная церковь Святой Троицы. Она построена в 1552 году, именно числе тех сооружений, что сплавили по реке из Углича в разобранном виде. На территории монастыря еще церковь Сергия Радонежского 1604 года постройки. А в центре, виден практически отовсюду на острове, возвышается красивый монументальный в византийском стиле Собор Богоматери Всех Скорбящих. (Очень похож на кронштадтский Морской собор).
Мы приплыли в Свияжск на теплоходе, уезжали на автобусе. Это на мой взгляд оптимальный вариант знакомства с городом и достопримечательностями по пути к нему (Раифский монастырь и Храм всех религий). Рядом с нашим корабликом был пришвартован многопалубный сверкающий круизный лайнер.
В центе сохранился дом, где находился штаб одного из самых одиозных деятелей совдепии и времен гражданской войны – Льва Троцкого ( Бронштейна). Им в городе Свияжске было расстреляно несколько тысяч как красноармейцев, так и обычных граждан России в служивших в Белой армии.
ПОЕЗДКА в ЭЛАБУГУ
Она совпала с празднованием Дня десантника. Утром мы садились в автобус, видели группу шагающих еще трезвых немолодых людей в тельняшках и с флагами. С девизом «Никто, кроме нас». До Елабуги три с половиной часа.
Нужно пройти в последнее жилище Цветаевой, постоять не том месте в сенях, где она повесилась, чтобы попытаться понять состояние поэта. Елабуга тогда была весьма захолустным городком. Время тоже было невеселое: война шла только третий месяц, Красная армия отступала от одного рубежа к другому. Родные Цветаевой были арестованы, и неизвестно живы ли они? В бытовом плане (нет ни работы, ни дома) жизнь оставаясь неустроенной. Так представив все это, испытав чувство скорби и отчаянья, понимаешь, почему она написала в предсмертной записке, что попала в тупик и жить дальше не видит смысла. Унылое захолустье Елабуги прошлого века и стало той последней каплей, что толкнуло поэта на отчаянный шаг. Уже в наше время причина смерти Цветаевой в том, что она стала жертвой политических репрессий.
Кроме мемориального дома, где закончила свой земной путь М. Цветаева, нас сводили еще в дом-музей живописца Шишкина, ( «Медведи в лесу») психотерапевта н. Бехтерева .И еще есть музей девицы-кавалериста Надежды Дуровой. История об этом человеке изложена с художественным вымыслом в фильме «Гусарская баллада»