ТАЛЛИНН. ОТКРЫТИЕ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ.
Поездка в Таллинн началась в 8 часов 6 минут. (3.01.11) Мы не торопились, поскольку беспокойство вызывал только переход границы. Буквально 31 декабря позвонил знакомый и сообщил, что его друзья выехали ночью 1 января и, уткнувшись в пробку на границе, вернулись назад. Неужели нам придется разделить их участь?
По большом счету, Таллинн нас мало интересовал, но куда еще ехать в Эстонии, если не в Таллинн?! Конечно, прогулки узким улочкам средневекового города весьма привлекательны своей романтичностью, но у нас была вполне конкретная задача - нам нужно было открыть Шенгенские визы.
Еще в ноябре мы начали «эпопею» по получению годовой визы, чтобы потом свободно ездить в Европу. Я, собрав все справки и бронирования, записался в очередь в Эстонское консульство. Ажиотаж уже в то время был довольно высокий. Мы стояли два часа на морозе, чтобы только войти вовнутрь, сильно переживали, что вдруг в наших документах обнаружится какая-то ошибка и нас отправят все переделывать. Наконец, через неделю, вновь отстояв очередь, мы получили визы, но только на пол года. О! мы были рады и этому. Оставалось съездить в Эстонию и открыть их.
Центр средневекового Таллинна.
На Новорижском шоссе было свободно, мы быстро доехали до Волоколамска, после которого дорога сузилась, появились знаки «обгон запрещен» и как назло перед нами появился плетущийся трейлер с экскаватором.
Чувствовалось, что где-то здесь неподалеку притаились гаишники. Трейлер с трудом разгонялся до 60 км в час, а если дорога шла на подъем, замедлял скорость почти до 20. Обгонять было опасно, но какие-то лихачи на джипах и полуджипах рванули по встречке, не обращая внимания на знаки, и нарвались за подъемом на ментовскую засаду.
И вот они, эти несколько машин выстроились с бумажниками в очередь перед ментовскими «Жигулями». Хороший улов для придорожников, ведь за езду по встречной полосе можно вымогать и по 200 долларов. Мы траурно проехали мимо попавших в беду водителей и ликующих мздоимцев.
После засады, недалеко от Погорелого городища легко обошли трейлер и разогнались до 110 . Так и ехали до Псковской области. Дорога была плохо очищена от снега, в некоторых местах приходилось притормаживать, и аккуратно проезжать снежные заносы.
За окном удивительный снежный пейзаж. Лес после ледяного дождя. Деревья и кусты согнулись параболами под тяжестью намерзшего во время оттепели льда. Сверху нападал снег и все застыло в таком неестественном сгибе, что кажется, вот-вот стволы и ветви сломаются и рухнут. Мы любовались этой необычной картиной, хотелось спать. Снег и лес в полумраке, только светало, приносили ощущение встречи с дикой неуютной природой, где можно потеряться и замерзнуть.
Я подумал об этом, когда мы миновали поворот на города Белый и Духовщина - места ожесточенных боев зимой 42 года. И как раз в это время звучала песня «Журавли» в исполнении Хворостовского. В ту суровую зиму красноармейцы безуспешно пыталась окружить немецкую группировку, но в результате оказались сами окружены сами. В условиях лютых морозов и обильных снегопадов бойцы, брошенные в прорыв, гибли десятками тысяч. Они умирали не от вражеских пуль и снарядов, а от голода, обморожений и приказов советских генералов. Общее командование наступлением осуществлял маршал Жуков.
Когда выехали на первую заправку и остановились, компьютер показал среднюю скорость - 76 км в час. На 1500 рублей залили полный бак 92 бензина Цена 24.99 рубля., на 1.5 рубля дороже обычного, и я подумал, что заправщики, решив подзаработать в праздник, торгуют по завышенным ценам. Поэтому и чек не дают. Но потом выяснилось, что на многих колонках в Псковской области именно такая цена.
А в Эстонии бензин стоит в два раза дороже. Это и вызвало ненормальный ажиотаж на границе, которую пытаются пересечь все жаждущие заправиться подешевле.
Зная об этом, тревожные сообщения о пробках появлялись в сети еще летом, мы морально подготовились и готовы были стоять на границе до победного – пока не пересечем. ( «жажда жизни сильней») .
В первый день проехали 715 км., остановились в Паскау в гостинице «Балтхаус». Находится на Киевском шоссе ( М20), возле поворота к центру города. Номер я забронировал почти за две недели до поездки. На новогодние каникулы все гостинцы оказались заполнены. Народ двинулся из Питера и Москвы отдыхать на периферию. Что в этом интересного?
Гостинца оказалась хотя и современная, но не изжившая совковое наследие. Номер дали с четырьмя кроватями ( другого не было), он напоминал комнату в пионерлагере. Или в профсоюзном санатории, или палату в больнице. Правда, в коридоре витал сигаретный дым, и ходили веселые нетрезвые люди. На стенах висела живопись в примитивистском стиле.
В комнате стоял миниатюрный телевизор, еще был душ, туалет, даже фен. Но мало света, светильников хотя и четыре, но с тусклыми лампочками, мебель не старая, но потертая, одеяла хотя и два, но какие-то тонкие, подушка одна и какая-то плоская - словом, все хорошо, переночевать можно, но убого и неказисто. И если этого не замечать, то гостиница в целом нас удовлетворила за исключением цены, которая, на наш взгляд, должна была бы быть примерно 1500-1800 рублей.
Но нам этот номер обошелся в 3000 рублей, да еще взяли 100 рублей за парковку, хотя это свободная площадка перед корпусом, без шлагбаума и на которой каждый мог свободно оставить машину.
Утром предложили весьма скромный, даже скудный завтрак. Отказываться бессмысленно, поскольку он уже включен в стоимость. Попросили кипятку в термос – его не оказалось. Зато девушка в администраторской была приветлива и вежлива, а внешне очень привлекательна. Так что отель оставил двоякое впечатление.
В 9 часов мы обреченно тронулись в эту возвращенную из забытья благодаря распаду Союза и возникновению реальной границы деревню Шумилкино.
Заправились в деревне Новый Изборск, там же купили «Грин карту» за 1420 рублей. Возле хлебной палатки открыт современный офис страховой компании «Спасские ворота», где сидит толстая сельская девушка и продает полисы, видимо, плохо понимая, для чего они вообще существуют.
И вот последние 25 километров, они прошли в томительном ожидании – чем же встретит нас таможня?
Выехав из леса, мы приготовились увидеть самое печальное. И действительно перед нами растянулась вереница легковых машин длиной не меньше километра. Ну, ничего, пройдем рано или поздно подумал я и пристроился в конец очереди. Однако все оказалось не так грустно.
Нас сразу направили из этой, длинной очереди, во вторую, короткую из 6-7 машин, и только с российскими номерами . В длинной же оставались машины с эстонскими и латвийскими номерами. Их очередь почти не двигалась, а наша шла быстро.
Впервые пограничник спросил у меня медицинскую страховку, конечно, она имелась, однако это несколько удивило, поскольку прежде нигде не спрашивали. Всего на прохождение таможни и паспортного контроля, включая посещение “Duty Free”, где купили несколько бутылок ликера «Старый Таллинн», мы потратили 2 часа. И очень обрадованные этим, покатили по дорогам Эстонии. Выглянуло солнце, засеребрился снег на елях.
ТАЛЛИНН – ПО КОЛЕНО В СНЕГУ.
Общее впечатление от эстонских дорог – они очищены от снега гораздо лучше российских. Для движения можно использовать всю ширину полотна, а не только полосу посредине, как это в России. За все время езды до Таллинна мы несколько раз обгоняли уборочные машины.
Первую остановку сделали в Тарту. За полтора часа обошли центр города, выпили по чашке кофе с крусанами и купили сувениры. В 5 часов были уже в своей гостинице Radissоn , а вечером ужинали в ресторане
Первую остановку сделали в Тарту. За полтора часа обошли центр города, выпили по чашке кофе с крусанами и купили сувениры. В 5 часов были уже в своей гостинице Radissоn , а вечером ужинали в ресторане “Olde Hanse”.
На следующий день, побродив по заваленным снегом улицам, мы решили пойти в «Pepper Sack”, находится напротив разрекламированного “Olde Hanse”, а по качеству обслуживания, уровню кухни и оформлению интерьеров ничем ему не уступающему.
В Старом городе мы увидели праздничную жизнь, бьющую фонтаном. Было только начало восьмого. Наверно на 95 процентов, а может и на все 98 город был заполнен россиянами. Древние башни, средневековые дома и узкие улочки, а также вывески на иностранном языке – иначе можно было подумать, что мы гуляем по какой-нибудь туле или твери.
Потом, побродив по заваленному снегом улицам и выбрав ресторанчик на ратушной площади, мы попивали пиво под национальную музыку до позднего вечера. Эстонское пиво «Саку» мне очень понравилось, в отличие от того нефильтрованного пива, что подавали в ”Beer House”.
Пройти мимо «Пивного дома» невозможно, вывеска, интерьер в традициях баварских биргарденов привлекает блуждающую в поисках тепла публику, однако обслуживанием мы остались неудовлетворенны, поскольку заказ ожидали, наверное, минут 30-40, а потом все съели за 5 минут. Пиво же принесли двух разных видов, но на вкус совершенно одинаковое.
Панорама зимнего Таллинна. Из центра средневекового города. Было морозно. На обзорной площадке
продавали горячий глейнтвейн.
Потом, побродив по засыпанным снегом улицам (безделье местных коммунальщиков очень возмущало) и выбрав ресторанчик на ратушной площади, мы попивали пиво под национальную музыку до позднего вечера. Эстонское пиво «Саку» мне очень понравилось, в отличие от того нефильтрованного пива, что подавали в ”Beer House”.
КРЕПОСТЬ СВЕАБОРГ. ХЕЛЬСИНКИ.
На второй день пребывания в Таллинне мы отправились на пароме“Viking Line”, в Хельсинки. Из Таллинна паромы отправляются почти каждый час от терминала . А паром“Viking Line”, а от терминала D паром “Tallink”, пешком между ними минут 20. (Чтобы разобраться, нужно воспользоваться сайтом www.poromy.ru) Прибывают в Хельсинки они соответственно тоже на разные причалы, и пешком между ними почти час и почти через весь город.
Мемориальный камень русской императрице на набережной Хельсинки
Как вышли из порта Таллинна увидели, что с эстонской стороны вода открыта, а дальше до горизонта ее покрывают небольшие льдины. Наш корабль шел через это поле как ледокол, только слышен был шорох и негромкий хруст раскалывающегося льда. По всему телу корабля от этого шла легкая вибрация. И казалось, что вот-вот попадется особенно толстая льдина, и паром получит пробоину, и как Титаник пойдет на дно. Нам потом установят памятник в Стокгольме, поскольку паром под шведским флагом.
Паром «Вигинг» очень удобен для однодневной экскурсии по Хельсинки. Он прибывает в центр города, от пристани до Сенатской площади, центра города, не более километра. Здесь же находится причал, от которого отправляются кораблики в крепость «Свеаборг». В двухстах метрах - православный Успенский собор, с другой стороны – самые оживленные торговые улицы Эспланада и Маннергейма. В порту пришвартован корабль “Николай II.
На центральной, сенатской площади стоит памятник Александру II. Однако присоединение страны Суоми к Российской Империи начал еще Петр Великий. Сначала он присоединил Эстонию, которая стала российской территорией в 1709 году в результате победы в Северной войне. Затем в ходе Шведы полагали, что этим экспансия Российской Империи на север не закончится. И чтобы ее предотвратить, построили в 1748 году самую современную по тому времени крепость Свеаборг прикрывающую подход с моря к Хельсинки. Строили крепость более 40 лет, потратили огромные суммы, но в результате, когда в 1809 году началась очередная Русско-шведская война, сдали крепость за один день, хотя имели многократное преимущество перед русскими и в артиллерии, и в пеших войсках.
Именно Петра вспоминал я, подплывая к финским берегам. Я вспоминал нашего императора Петра Великого. Еще со школьной скамьи в сознание вбивали мысль, что Петр был самым умным, передовым и прогрессивным царем. И если вспомнить, кто был главой государства в то время, когда роман «Петр I» был написан, то нетрудно провести параллели между тем реформатором и прошлым реформатором и существующим. Домыслить, что переменами в советской России руководит такой же прогрессивный, мудрый реформатор, каким был упомянутый царь Петр. И дополнительным аргументом правильности такой догадки была настойчивая советская пропаганда. Теперь же именно это обстоятельство и вызывает большие сомнения, что на самом деле все было совсем не так.
Страна Суоми, как княжество Финляндское, была присоединена к Российской Империи в 1809 году, прежде эта территория принадлежала Швеции.
Так и не имели финны суверенного государства пока в 1917 году не пришли к власти большевики. Воспользовавшись ситуацией, Финляндия стала независимой буржуазной республикой.
Положить конец этому возмутительно возникшему суверенитету, было решено в 1939 году, когда 5 декабря Советский Союз объявил Финляндии войну. В Петрозаводске уже было сформировано новое финские правительство во главе с Куусиненом ожидавшее, когда уже части Красной Армии наконец войдут в Хельсинки.
Однако финский народ проявил чудо героизма и выстоял против огромной хорошо вооруженной державы, превосходившей их по всем показателям в несколько раз.
Еще в Таллинне, в билетной кассе «Викинг Лайн» нам сообщили, что 6 января в Финляндии религиозный праздник – Крещение, и поэтому все музеи в Хельсинки будут закрыты. Так что мы не удивились, когда увидели вечером пустой город, практически такой же, как многие другие города Западной Европы.
Магазины закрыты, по улицам катились редкие автомобили, в трамваях сидели одинокие пассажиры, в ресторанах вообще никого не было. Мы спешили по заснеженным улицам в порт, стараясь ориентироваться на ходу по карте-схеме. И как обычно в Европе, случайная прохожая, увидев, как я пытаюсь что-то разглядеть на карте, предложила свою помощь. Я улыбнулся и поблагодарил ее, радуясь, что нахожусь не в России, что окружают меня совсем другие люди.
В крепость Свеаборг в 13-30 каждый день организовываются экскурсии с русскоговорящим гидом. Однако посещение крепости зимой не самый лучший вариант, поскольку из 6 музеев открыт только один, вся территория завалена снегом. С моря дует пронизывающий ветер, метель. Совсем неподходящее время для прогулок и осмотра каменных бастионов.
Кузьнецы любви. В центре Хельсинки
Стремясь добраться до Королевских ворот (местная достопримечательность) мы шли через весь остров, утопая по колено в снегу, до береговой линии, где установлены огромные пушки. Их лафеты и стволы были запорошены снегом, а впереди до края горизонта море в льдинах и втер, ветер. Суровое место не предназначено для веселых прогулок. Другое дело летом, когда работают кафе и рестораны на открытом воздухе, когда везде цветы и шелестит листва.
В заключение решили побывать в Успенском соборе. К сожалению, он оказался закрыт, хотя это был последний день перед православным рождеством. Пообщавшись с туристкой из Санкт-Петербурга, видимо страдающей от дефицита общения с соотечественниками, мы двинулись к причалу «Таллинк».
До отплытия оставалось 10 минут, и в дикой спешке, еще кредитная карта не сработала, пришлось заплатить наличкой, мы побежали по какому-то бесконечно длинному коридору на посадку. Билеты туда стоили 44 евро, а обратно 84.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ.
Пока ничего в жизни меня так часто и сильно не печалит, как возвращения в Россию.
Ехать решили по пярнускому шоссе ( М4), чтобы потом пересечь латышскую границу в Бурачках. ( Еще один медвежий угол) Приехали на таможню в 10 часов вечера и уже через 50 минут были в России. Здесь перед нами было всего две машины. До Москвы оставалось 600 км и целая ночь. По пустому шоссе М9 мы преодолели это расстояние за 8 часов.
Анализируя наше возвращение, прихожу к выводу, что маршрут по Прибалтике (Эстонии и Латвии) мы выбрали не самый удачный. На прохождение его мы потратили 10 часов, а преодолели всего 540 километров. Дальше, по магистрали М9 мы проехали 600 км за 8 часов.
В Пярну повернули на Валку (М6), где пересекли эстонско-латышскую границу. В огромном здании таможни, стоящем в лощине, никаких признаков жизни, ворота, будки, барьеры все брошено и позабыто. И зачем здесь было возводить такой большой ангар? Вспомнился КПП на чешско-германской границе. Там тоже нагромождения серых зданий и колючая проволока по сторонам, полоса отчуждения, вышки – и все это в стороне, на обочине скоростного шоссе, все это стоит как памятник ушедшей эпохи «железного занавеса».
После Валки мы ехали до самой Лудзы. ( Люцина ) Проплыл в темноте ярко освещенный собор святого Михаила и руины Лудзинского замка.
Заинтересовавшись руинами, я потом выяснил, что замок предположительно был построен в 1399 г. монахами Ливонского ордена. За свою историю крепость несколько раз меняла хозяев, разорялась и восстанавливалась. Так в 1481 году на Ливонию напало войско московитян. За один месяц они разорили несколько замков в т.е и Лудзу.
Орден в 1525 г. восстановил замок. Однако в ходе очередной войны люцинские укрепления становятся жертвой русского военачальника Григория Темкина.
В ходе Ливонской войны сюда прибыл польский король Стефан Баторий. Осмотрев замок, и пожив в нем некоторое время, польский король приказывает замок укрепить и разместить в нем тысячное войско.
В 1577 году крепость занимает. Иван Грозный. Опасаясь возвращения Стефана Батория русский царь привозит новое вооружение, приказывает построить стены из полевых камней и кирпича, а также деревянные надвратные башни, рубленные “на московский манер”.
Однако в 1582 г. ослабевшее в войнах Московское княжество возвратило все завоеванное в Ливонии Польше, в том числе Люцинский замок.
С тех пор замок постепенно приходил в упадок. Когда в 1625 г. в замок прибыл шведский король Густав Адольф, Люцин даже не был укреплен. Позже, в 1654 г. бывшая крепость опять побывала в руках русского воеводы Льва Салтыкова, однако Оливский трактат 1660 г. возвратил ее Польше. После неоднократных разрушений во время войн 17 в. замок пришел в запустение и уже не возобновлялся.
Окружающая сельская местность стала очень похожей на российскую. Деревня сменялась деревней, повсюду были типичные дома с тремя окнами на улицу, какие-то люди несмотря на поздний час с детьми шли по обочине, кто-то ремонтировал заглохший автомобиль, на обочине стоял мертвый трактор Беларусь, мелькали многоквартирные дома, склады сараи, брошенный бесформенный долгострой – словом за окном тянулся типичные виды советской деревни. И мы чувствовали, что только формально еще за границей, а по существу уже в Росси.
И вот последний участок, по магистрали М12 до Зелупе. Желание поскорее преодолеть его и увидеть, что же ждет нас на таможне, обернулось тем, что на одном из поворотов на шедшей под уклон дороге машину сильно занесло, бросило на встречную полосу, а затем обратно. Мы остановилась, почти съехав передними колесами в кювет. Хорошо, что дорога была пустой.
Огни приграничного города остались в стороне, а мы продолжали двигаться строго на восток – к границе с Россией. Во тьму, в холод, в ментовский беспередел.
На этом автомобиле Лексус ездили зимой в Таллинн. На снимке в момент пересечения российско-эстонской границы.
Проезжаем нейтральную полосу. Еще немного и "мир справедливости и равенства" останется позади.
Последние километры после Волоколамска были особенно тяжелы. Наступили предутренние часы, когда особенно хочется спать. Второй пилот вести машину отказался, И пересев на пассажирское сиденье сразу уснул. Мне одному нужно было как-то дотянуть до Москвы, до дома, где нас ждало вино на столе и теплая постель.
Кофе и чай закончились, сигареты тоже, запас был где-то в чемодане в багажнике, я засыпал на ходу, только неимоверным усилием заставлял себя сосредоточится. Бил себя по рукам, по лицу, в грудь, чтобы разогнать темноту в глазах. Фары встречных машин сливались в сверкающие огни над полотном дороги, казалось, что я еду прямо на них и сейчас столкнусь. Но они проплывали мимо, Когда они исчезали, дорога и небо сливаются сплошную черную мглу и, которая казалось сплошной каменной стеной, в которую я сейчас на полной скорости врежусь.
Я часто открывал окно, чтобы хотя бы немного взбодриться от морозного воздуха. Но через несколько минут начал замерзать. Так и ехал строго по средней полосе, вцепившись в руль и не решаясь ни на какой маневр. Так, видимо, и засыпают за рулем уставшие дальнобойщики. Всего за эту поездку преодолели 2223 километра.