Сентябрь-октябрь 2004 г.Малага-Севилья-Лиссабон.
Въезжая в Лиссабон по мосту Салазара такому же, как «Голден Гейт» в Сан-Франциско, я видел на фоне вечернего неба на горе ярко освещенную скульптуру Христа. Раскинув руки он словно плыл во тьме, почти как Гагарин на Калужской площади. А впереди сияли огни многомиллионного города – самого последнего на европейском континенте, города, за которым через тысячи миль океана начинается Америка.
Трехкилометровый мост сейчас называется «Мостом 25 апреля» – днем революции в Португалии. Он был построен через устье реки Тежу в 1966 году. С его высоты – метров 80 - казалось, что река течет в черной пропасти. По мосту медленно двигался плотный автомобильный поток. Он вибрировал, дрожал и гудел. Грохот раздавался откуда-то снизу, из-под дорожного покрытия. Только на следующий день, увидев мост со стороны, я понял, что по нему еще и проложена железная дорога.
В столицу Португалии я прибыл после долгого переезда из Севильи. Немного уставшим но и нетерпеливым поскорее увидеть эту самую западную на материковой части столицу Европы.
Только я съехал с моста – сразу запутался в паутине развязок, эстакад и туннелей. Добраться до отеля мне помог молодой человек на бензоколонке, туда я обреченно побрел с развернутой картой города. Два жизнерадостных португальца сначала минут пять пытались объяснить, как проехать на нужную улицу пока, наконец, один из них сел в свою машину и велел следовать за ним. Буквально через десять минут я был уже возле своего отеля. Я было хотел отблагодарить моёго провожатого, но он быстро уехал, оставив, впрочем, доброе мнение о своих соотечественниках.
Отель Vila Gala Opera сверкал огнями и сиял никелированными ручками. Я тоже постарался произвести впечатление богатого путешественника, накинул пиджачок и небрежно подошел к портье. Заговорил с ним уверенно, немного небрежно и с достоинством нефтяного магната. Номер в результате получил очень удобный, что, конечно, было, полагал я, только благодаря мой убедительности. И еще я договорился пользоваться подземным гаражом бесплатно вместо 4,5 евро в сутки. Он оказался огромным – машин на 500 – и практически пустым. Оставив машину, я поднялся в лифте на пятый этаж..
Машину – Opel Meriva - я получили в «AVIS». Сказать, что машина понравилась трудно, поскольку свыше 160 км в час она ехать не хотела, а бензина пожирала почти 10 литров на 100 км. Поимо этого обзор был не очень хорошим, а посадка как на табурете возле стойки бара. На поворотах меня не покидало ощущение, что машинка вот-вот перевернется. Поэтому я сильно притормаживал, ездил наверно тише остальных и меня почти все обгоняли. К тому же машина досталась маломощная ( объем 1.6 л), неповоротливая и тупая. Сконструирована для езды на пикник или по супермаркетам всей семьей человек из пяти. Во всяком случае, с девяткой или восьмеркой по резвости не сравнишь. Единственное, что хорошего было в этом Опеле – он был новый. На спидометре в аэропорту Малаги стояли цифры 6240 километра, а когда сдавал ее в Барселоне – 9899. Проехал я по дорогам Иберийского полуострова 3659 км. В день аренда стоила 30 евро плюс страховка, так в общей сложности заплатил за 14 дней около 492 евро. И еще бензин в среднем чуть менее 1 евро за литр ( в Португалии 95 бензин стоит процентов на 5-7 дороже, чем в Испании) – в сумме получилось за всю поездку около 8 заправок по 40 литров, что примерно 320 евро, а, сколько потратил на парковки и дороги точно сказать трудно. Наверно в общей сложности 900 евро за машину выложил. Думаю, что это довольно расточительно.
Путешествие моё началось 26 сентября в аэропорту Малаги. Я приземлился в половине второго ночи, и, получив багаж, отправился в прокатную контору, терзаемый сомнениями: а вдруг она закрыта до утра, и придется ночевать в аэропорту. К счастью, а может быть так положено, дежурный в «Ависе» был на месте и радушно меня встретил, выдав, через пять минут оформления, ключи от моёго горбатого автомобильчика. Внешне «Опель Мерива» похож на «Рено Сценик».
В три ночи я покинул Малагу, уезжая в горы по направлению к Севилье, предстояло проехать 209 км. От монотонности езды - дороги пустые - мне захотелось спать. Стояла тихая погода, облаков почти не было, над пологими горами висела яркая луна. В ее свете горы и деревья, кусты приобретали задумчиво-таинственный и даже философский смысл. От этого пейзажа исходило ощущение вечности и красоты. Мне казалось, что я вижу арабских всадников в белых одеждах, скачущих как 500 лет назад по холмам чтобы напасть в предрассветной мгле на спящий город. Проехал красиво освещенную прожекторами древнюю крепость. А между тем уже начинало светать, - восток побледнел. Я въехал в Севилью.
Очень переживал, что не смог достать карту города. Мне казалось, что пригород нескончаем. Дороги почти пусты. А в жилых кварталах какие-то люди еще стояли на улице и разговаривали, словно последние гости с затянувшегося банкета. С отелем повезло – нашел его с двух попыток. Воспользовался испытанным методом – зашел в первый попавшийся по пути отель и спросил у портье. Они обычно знают, где находятся почти все отели, и говорят по-английски, и у них имеются план-схемы города. Был в номере в начале седьмого. А в 10 - завтрак, а в 12 уже нужно выметаться. Гостиница DONA CRMELA отличалась каменными полами в спальне и очень скудным завтраком (накак на 3* не тянул). Взяли 78 евро. Паркинг на улице. Бесплатно
Главное, что я хотел увидеть в Севилье был Кафедральный собор. Этот собор третий по величине в Европе после Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Воскресенье – не лучший день для осмотра – половина собора для туристов была закрыта - там видимо шла служба, поэтому до гробницы Колумба пройти не удалось. А через полчаса собор вообще закрыли. Могила Колумба находится еще, кстати сказать, в Доминиканской республике. Вообще собор - смешение стилей разных эпох создает впечатление отсутствия стиля – огромный, древний, богатый, но восхищение как-то не вызывает. Архитектура нагромождений. Хотя, может быть, собор показался архитектурным нагромождением, потому что я был уставшим после почти бессонной ночи.
Город я осмотрел на экскурсионном автобусе без крыши - удобное изобретение для туристов. Включаешь наушники, настраиваешь на русский, едешь и смотришь по сторонам. ( Только я сначала уточнил у билетеров: есть ли в их автобусе русский язык, поскольку чаще всего ограничиваются английским, немецким, французским, испанским, а в Барселоне еще и каталонским). Маршрут проходил мимо павильонов Испанской выставки 1929 года (ВДНХа круче), табачной фабрики, где работала Кармен, крепостных стен, дома Пилата (Понтия Пилата – прокуратора Иудеи?). Получил общее впечатление, а погулять по городу, к сожалению, не удалось. Предстояло проехать еще 396 километров до Лиссабона, поэтому в пять вечера я покинул Севилью.
Первый раз заправился по дороге в Лиссабон. На горящей лампе ехал довольно долго, переживал, а вдруг не дотяну до заправки. Мало в Португалии бензоколонок. И А еще в Европе нет «негров-заправщиков» - надо отвинчивать крышку бензобака и возиться с пистолетом.
ЛИССАБОН
Утром следующего дня, второго дня моёго путешествия, неторопливо позавтракав в Vila Gala Opera, я поехал осматривать Лиссабон. Как советуют путеводители, начал с центра города - Алфама. Оставив машину в подземном паркинге напротив мэрии, пошел в кафедральный собор. Построен он был в 1150 году на месте мечети. Довольно мрачное сооружение не оставило никакого впечатления.
Далее я решил подняться на гору - в мавританскую крепость. Красиво смотрятся стены и башни. В 1147 году эту крепость осадили крестоносцы, плывшие из Англии в очередной поход в Иудею за гробом Христовым. Арабы сопротивлялись недолго и в результате были изгнаны из Лиссабона. В крепость нужно было ехать на трамвае, они снуют по узким крутым улицам старого города вверх и вниз словно подъемники. А я отправился пешком и в результате заблудился. Целый час я плутал по улицам старого города, продуваемым соленым морским ветром. Только благодаря этому ветру не чувствовалось жары. А это было в сентябре. Что же твориться здесь в середине лета? Знойный южный город.
Хотя не добрался до крепости, но нашел в старом городе Алфаме много удобных смотровых площадок, с каждой открывается великолепный вид на сотни черепичных крыш и море. Я смотрел на эту панораму с грустью, вспоминая роман Ремарка « Вечер в Лиссабоне» - книге о любви и прощании.
На меня Лиссабон произвел впечатление города застывшего во времени, оставшегося в том виде, в каком он был построен несколько сот лет назад. В нем сохранялся колорит южного приморского города. К древним домам на улицах шириной в метр поднимались каменные истертые ступени, на дверях и окнах были решетки, краска почернела местами.
Землетрясение 1755 года разрушило большую часть города, он был отстроен заново. Но та часть, по которой я шел, сохранилась. Этим домам должно быть триста или четыреста лет. Конечно, многие из них перестраивались, но общее впечатление это не изменило. Во всем неприкрашенная древность. И дух романтики, навеянный океаном, витает в воздухе вместе с запахом жареной рыбы.
На главной площади имени Жозе I лежит огромная карта мира, на которой обозначены все места, куда впервые ступала нога человека, и человеком тем был португалец. Освоение заморских земель было государственной политикой в ХУ! веке. Если бы португальцы сумели сохранить за собой все открытые ими земли, Португалия стала бы могучей империей.
И еще в Лиссабоне многое напоминало о бушевавших здесь летом футбольных страстях, в городе проходили матчи чемпионата Европы по футболу. Португальцы, конечно, яростные болельщики за свою команду. Футбол не просто популярен, играют португальцы классно, недаром их и называют европейскими бразильцами. И на улицах города огромные плакаты по всю стену со счастливыми лицами разных национальностей. Это реклама: «Пиво Карлсберг и чемпионат Европы». Во многих домах из окон вывешены национальные флаги – там живут болельщики сборной, которая, к сожалению, стала только второй.
Я спустился по узким крутым улочкам к центру города на площадь Мартина Мониш. С одной стороны - цветы и фонтаны, сверкает тысячами стекол отель Софитель, а с другой - трущобы арабского квартала. Уже 800 лет живут здесь выходцы из Азии и Африки. Фонтаны сконструированы довольно оригинально, струи били из труб в огромной металлической решетке, которая заменяла мостовую.
Полюбовавшись на сверкающую в лучах солнца воду, я вернулся в центр города на площадь ПЕДРУ IV и на пешеходную улицу – Руа Аугушта, так называемым Елисейским полям Лиссабона. Время было часа четыре, и людей на улице постепенно становилось все больше и больше. Видимо пережидали полуденную жару или у них принято просыпаться после полудня. Это и понятно, поскольку гуляя вечером по городу, я видел множество ресторанов на открытом воздухе.
Люди сидели за столами, пили вино, закусывали, шумно говорили друг с другом, и было понятно, что разойдутся они по домам еще не скоро. Невольно вспомнилась Вена или Зальцбург – там уже в девять вечера улицы вымирали, негде было не то что поужинать – чашку кофе выпить. Таков стиль жизни в южных городах. В Мадриде уличное движение в полночь такое же интенсивное как в полдень. И как ответить на вопрос: когда же эти люди работают, если спят до обеда? Наверно они вообще не работают. А может им не нужно много работать, поскольку у них и так для счастья все есть
Внешне португальцы гораздо белее испанцев. Сильно за 500 лет господства попортили испанцам кровь арабы (как русским татары). По форме глаз, цвету волос, носу сразу видно, кто были их предки. Зато по Лиссабону ходят настоящие негры, с юга Африки, побритые наголо с иссиня черной кожей и обезъянними лицами. ( Видимо из бывших колоний.)
Потом я поехал к монастырю Йеронимов. Напротив него башня Белен (историческое сооружение) и памятник первооткрывателям, построенный уже в наше время: в 1960 году, в честь 500-летия смерти изваянного на носу каравеллы Энрике Мореплавателя. За ним стоит король Мануэл I с небесной сферой в руках ( а как же отречение Галилео Галилея из-за утверждения что Земля все-таки вертится?) за ним Васко де Гама и другие люди в т.ч. священники с крестами.
Начали строить монастырь в 1502 году именно на том месте, где стояла часовня, в которой молился перед отплытием в поисках нового пути в Индию Васко де Гама.
Осмотреть собор нужно обязательно, впечатляющее красотой сооружение. Архитектура стиля мануэло и готика. Внутри и похоронен Васко де Гама. Хотел зайти в морской музей, чтобы своими глазами увидеть, на чем же он плавал. Но музей для посещений был уже закрыт, а табличка рассказывала, что все лодки сгорели во время пожала в 1923 году, поэтому в экспозиции сейчас только копии с макетов.
Тогда я отправился в Кашкаиш – курортный городок на берегу океана. Дорога вдоль берега с ветерком. Видел один пляж, а затем начался курортный городок, – ресторанчики, магазины, бульвары с гуляющим людьми. Проехал еще километр и вдруг все люди куда-то исчезли. Я ехал по пустым улицам, в глубине которых за зелеными и кирпичными, и железными оградами просматривались дорогие особняки, шикарные виллы, куда на месяцок по случаю приезжает аристократия и миллионеры, и только на окраине, возле бушующего океана я нашел на высокой скале, взметнувшейся над океаном летний ресторан, где замечательно поужинал. Незаметно сгустились сумерки. В темноте посмотрел как рыбаки удочками в волнах ловят рыбу. Пора было возвращаться в музыкальный отель.
Отель Vila Gale Opera современное фешенебельное здание рядом с мостом 25 апреля вроде на набережной, хотя чтобы добраться до берега реки нужно перейти три автострады и железную дорогу по специальному переходу. Но не в этом дело. В отеле каждый из семи этажей назван родом музыкального искусства, а каждый номер именем музыканта. Так я жил на этаже «Джаза, Соул и Блюза» в номере 508 имени Pat Metheny. Соседний номер – Miles Davis,Count Basie, далее TheloniousMonk, потом Дьюк Эллингтон и так далее. Другой этаж был посвящен року, там можно было встретить номера Rolling Stoens, Supertramp, Pink Floyd, AC-DC. Еще один – португальской музыке вообще. Следующий - Латинской. Еще один композиторам Римский-Корсаков, Моцарт, Вагнер А последний этаж, как самое высшее искусство, был назван “Оперные антрепренеры» - это Монсерат Кабалье, Паварроти, Шаляпин. Я ходил с записной книжкой по этажам, может обслуга и посмотрела на меня с удивлением. Однако не смогу переписать все имена, чтобы не утомлять вас. Однако замечу, что отель довольно большой и каждому великому музыканту там досталось по номеру.
Интерьеры этажей и холлы также были полны музыкальной тематики, фотографии, рисунки, нотные знаки, дирижерские палочки, листы партитур и разные инструменты. И везде звучала музыка. Из окна открывался вид на устье реки Тежу, а вдали при ясной погоде был виден океан.
СИНТРА - ЭРИСЕЙРА
Перед выездом из Лиссабона в небольшой городок Синтра я решил затовариться продуктами и поехал по набережной пока не увидел в продуктовый магазин ГАСТРОНОМ. Это специальный магазин для русскоязычных.. Таковыми в Португалии и Испании чаще всего являются Украинцы и Молдаване. В гастрономе – это большой ангар наподобие боулинга – на широких и длинных стеллажах стояли горки из консервных банок. Выглядело довольно уныло, почти как в настоящем Гастрономе советских времен.
Среди сопутствующих товаров я нашел CD-диск «Золотой шлягер 70-х» ( 2.5 евро), сборник с такими песнями как « Из Вагантов» или “Все, что в жизни есть у меня” !!! А в расположенном по-соседству супермаркете ЛИДО затоварился португальским портвейном для подарков. Хорошо, что багажник был очень вместительным. А в салоне теперь играла с детства знакомые песни Ободзинского «Эти глаза напротив» или «Синяя птица».
Синтре я побывал на крайней западной точке европейского континента – Скалистом мысе Рок. Клочья тумана и внизу в 120 метрах бушует о скалы прибой. На вершине горы маяк, автостоянка и магазин сувениров. Памятный камень и могила местного воздухоплавателя-аквалангиста экстремала. Стоя на скале перед океаном хочется воскликнуть: Европа пройдена, впереди - Америка.