сентябрь 2005 г. (начало) 

ПАРИЖ

Первым парижанином, с которым пришлось пообщаться, стал тайский таксист. Он сразу понял написанное на бумажке печатными латинскими буквами название отеля и довез нас из аэропорта Шарля де Голя за полчаса. Меня пугали пробками в Париже, но мне было просто смешно смотреть после Москвы на это размеренное аккуратное движение с соблюдением правил. Счастливые парижане, они не знают, что такое московские пробки. 

 

Нам так и не удалось побродить по Парижу просто так. А именно в этом многие находят особую прелесть. Три дня для Парижа - слишком мало. Лена в первый же день натерла мозоли и отказалась вечером выходить из отеля. Представьте, сколько мороки было при покупке пластыря в аптеке, поскольку даже по-английски я толком не мог объяснить, что же мне нужно. И было обидно, ехать сюда за тридевять земель и не прогуляться по бульварам. 

На следующий день вечером я все-таки уговорил ее совершить прогулку на кораблике по Сене. Обратно от пристани возле Эйфелевой башни нас довез добродушный негр-таксист на новом просторном Пежо и всего за десять минут. Наверно так и нужно было передвигаться, тогда бы не было кровавых мозолей. Нужно было сразу арендовать машину, но мы, вспоминая пробки и проблемы с парковкой в Мадриде, решили пользоваться только метро.

Гид наш – Валера, москвич и парижский студент – настоятельно советовал ездить только в подземке, так очень легко добраться практически в любую точку города. Он объяснил нам устройство парижского метро, ничего сложного, правда, в нем для городского жителя нет. В каждом переходе развешены таблички с названиями станций и линий, так что заблудиться практически невозможно. Не заметил я шумных толп, вонючих бомжей, других маниакально настроенных граждан с неадекватным поведением. Конечно, по размерам с московским метрополитеном его не сравнишь, поскольку в Москве построены подземные дворцы, а в Париже метро – это средство передвижения. В нем много входов и выходов, переходов, станций, оно объединено в одну сеть с электричками, что создает дополнительные удобства для живущих в пригородах. Стоит проезд в метро в переводе на наши деньги примерно 45 рублей. 

Мы остановились отеле Holliday Inn Garden Count на улице Rudin. Там нас ждала первая неприятность - номер был, хотя и забронирован, но неоплачен. Счет мой карточки похудел на 284 евро. 

Отель находился в 20 метрах от входа в метро, номер со всеми удобствами совсем не был похож на шкаф, в нем можно было даже ходить, а с маленького балкончика открывался вид на улицу и площадь с круговым движением. За площадью стояла церковь своевременной постройки, а дальше зеленел парк. На стене номера висела картинка с раздевающейся путаной. Как было бы замечательно провести в Париже дни медового месяца. 

Знакомство с Парижем началось с пешеходной прогулки от Собора Парижской Богоматери и капеллы Сент-Шапель. Затем прошли мимо Лувра, площади Согласия с египетским обелиском, по Елисейским Полям к Триумфальной арке, там мы спустились в метро и проехали до Монмартра. Еще мне удалось побывать во Дворце Инвалидов, где находится гробница Наполеона Бонапарта и музей оружия. 

Мое горячее желание прикоснуться к истории руками осталось нереализованным Так и не успели мы побывать на Русском кладбище и в кафе Хемингуэя. Того самого кафе, на одном из столиков которого, он писал свой роман «Праздник, который не кончается никогда». 

Утром четвертого дня в Париже я отправился в прокатную контору за автомобилем. Мнительные французы отказались ее выдать! Это была катастрофа. Не умея говорить по-французски, я хотел что-то возражать по-английски, пытался убедить клерков в полной своей благонадежности и демонстрируя кредитку и паспорт. Но они явно были настроены негативно по вопросу выдачи мне машины. Сначала менеджер мне заявил, что у меня права не европейского образца. Это было полной ерундой, поскольку российских прав вполне достаточно, чтобы ездить по дорогам Европы. Потом выдвинул требование предоставить вторую кредитку. Предложение кредитки жены он отверг. Нужно, чтобы у меня было две кредитки!! Но ведь две кредитки требуется при аренде очень дорого автомобиля представительского класса никак не Рено Клио! 

Подавленный и обреченный с мрачными мыслями остаться на все дни отпуска в этом бесконечном Париже вышел я из офиса AVIS и побрел по тротуару, натыкаясь на растущие каштаны и отправляя СМСки Лене о крахе нашего путешествия. И тут ко мне подошла француженка и начала объяснять, что неподалеку есть другой rent a car – ХЕРЦ. И нужно попытать счастья там. Надо заметить, что она и присутствовала при моем разговоре с клерком в офисе. 

Окрыленный я двинулся в ХЕРЦ. Немецкие товарищи не подвели, наверно, сыграло и то, что я восторженно восклицал, что я еду на самый лучший в мире праздник ОКТОБЕРФЕСТ. Но содрали по полной программе. За такой маленький автомобильчик. Машина – Фиат Панда 1.1 - обошлась мне в 776 евро за 12 дней. Другие модели стоили еще дороже. Только потом я понял, как можно было сэкономить на аренде почти 300 евро. Такую сумму внесли в счет за перегон машины из Германии обратно во Францию. И если бы я сдал машину на территории Франции, скажем, в Страсбурге, а Фрайбурге (Германия) взял бы другую до Мюнхена. Минус такого обмена в том, что после возврата машины на кредитке осталось бы еще замороженными около 400 евро и пришлось бы два раза мотаться из Страсбурга во Фрайбург, а это около 90 км. 

На спидометре у нашего Фиатика было 17 тысяч километров – почти новый. На трассе я разгонялся на нем до 160 км/час – довольно шустрый. Четыре двери, но небольшой багажник, все в вещи в него не помещались, клали сумки на заднее сиденье. Могу сказать, что машина хотя и маломощная, но для путешествия вдвоем вполне подходящая. Небольшая длина кузова и угол поворота рулевого колеса позволяли разворачиваться на узких улицах. По иронии судьбы в эту поездку я впервые не взял ни одной аудиокассеты с музыкой (прежде всегда таскал), отобрал только СД. И вот в нашей Панде была установлена как раз именно аудио магнитола. Пришлось всю дорогу слушать только местное радио. 

От музыки в салоне зависит твое впечатление от знакомства со страной. Необязательно слушать народную музыку, хотя ярче предается колорит. Но не стоит слушать то, что ты слушаешь всегда. 

По спидометру мы проехали 3 тысячи 42 километра, а по autoroute наш маршрут составил лишь 2 тысячи 455 километров. Где же мы еще 550 километров намотали? По карте путешествовать гораздо проще, чем по дороге. 

ВЕРСАЛЬ

Итак, после трех дней хождений по Парижу мы едем на машине в Версаль. Утомило меня пешеходное передвижение, хотелось поскорее оказаться за рулем, а как иначе за две недели выкроенные из делового графика можно увидеть Париж и побывать на Октоберфесте? 

В общем-то, ехать до Версаля минут двадцать и все время по прямой. Мы приближались к усадьбе – резиденции колей – с восточной стороны и оказались в самом центре ее – перед входом во дворец. Здесь устроена огромная платная парковка, так что беспокоиться о месте для автомобиля не приходится. И через пятнадцать минут мы уже стояли в очереди за билетами в королевские покои. 

В Версале, как впрочем, и во всех музеях Франции, существует система продажи отдельных билетов в каждую часть музея, но можно приобрести и один билет, дающий право прохода в любой экспозицию. Так что, купив единый билет, можно обойти все дворцы Версаля. Но начать знакомство придется рано утром, и завершить вечером. 

По дворцу Людовика Короля-Солнце блуждают толпы туристов со всего мира. Музей из Версаля сделал Луи Филипп в 1837 году. С тех пор бывшая королевская резиденция стала одним самых больших в Европе отлично разрекламированных аттракционов. Каждый турист, приезжая в Париж, непременно стремиться там побывать. 

Мы так же как большинство гостей приехали сюда, чтобы хоть бы одним глазом взглянуть на это чудо парковой и дворцовой архитектуры – Версаль. Огромный парк и несколько дворцов и летних сооружений – все, исхожено и затрогано миллионами ног и рук. За толпами туристов со всего мира порой трудно ощутить национальный колорит ненавязчивую роскошь и тонкость вкуса. 

Толпы туристов – впечатление от Версаля. Наверно нужно уделить этому памятнику больше времени, спокойно пройтись по аллеям, неторопливо осмотреть убранство дворцов… Нужно, но когда? Люди все шли и шли, некоторые были даже выпивши, как на футбол. Негр на выходе кричал мне « Бери, братан, дешево» пытаясь всучить мне какие-то сувениры. Такие нелегальные торговцы встречаются повсюду в местах скопления туристов. Когда выезжали с парковки, шлагбаум был открыт, так что не потребовалось вставлять магнитный билетик в специальную прорезь. Могли бы и не оплачивать – сэкономили бы 11,5 евро. 

Одного не могу понять: для чего королю Франции понадобилось строить такой роскошный дворец? Что он этим хотел сказать? И кого он хотел удивить?

Пообедать в Версале так и не удалось, рестораны были закрыты до семи вечера. Попытки перекусить в придорожном кафе так же были неудачны. Харчевни возле шоссе выглядели неприветливо, в одной из них – дымной пивной, где за столиком четверо мужчин азартно играли в карты, к моей просьбе пообедать отнеслись с некоторым удивлением и предложили только хот-дог. Утвердившись После этой вылазки я утвердился в мысли что обедать лучше в ресторанах ориентированных на обслуживание туристов. До Шартра оставалось еще несколько десятков километров и, чтобы не умирать с голоду, мы достали оставшиеся еще с Парижа продукты и перекусили прямо в машине, остановившись на околице запыленного фермерского хозяйства. 

ШАРТР

До Шартра оставалось еще километров двадцать, когда на фоне закатного неба показался черный готический силуэт собора Богоматери или Норт-Дам-де-Шартр. Храм построен на высоком холме и доминирует над всей округой. Сколько веков видят люди эти башни, и бредут к ним по этой дороге. От Шартского собора начинался путь паломников к собору Сантьяго-де-Компостела в Испании. Именно осмотр древнего собора – величайшего творения готической архитектуры - и был нашей целью. 

Отель Ibis находится в центре города, на одной из тихих улиц у подножья холма, но в нем не оказалось свободных номеров. Портье нарисовал мне схему проезда к другому отелю – на окраине, в десяти минутах езды на машине. Там мы и остановились (58 евро плюс 12 евро завтрак). В ресторане прекрасно поужинали. Свободная парковка. Только шторы в нашем номере сильно пахли сигаретным дымом, видимо до нас здесь жил какой-нибудь российский курильщик. 

Утром поехали осматривать собор. Замечателен собор своими витражами, имеющими несравнимый синий оттенок. Общая площадь витражей составляет 2500 кв. метров. А перед алтарем в храме изображен лабиринт длина правильного маршрута 258 метров – столько же, сколько прошел Иисус, поднимаясь на Голгофу. Паломники, собираясь в путь, должны были проползти по этому лабиринту на коленях. За всю историю собора от сотен тысяч ног в каменном полу образовались борозды. 

В соборе шла воскресная служба. Меня до глубины души поразили музыка и пение, торжественное шествие людей в белых одеждах. Хор из сотен прихожан, поднявшихся со скамеек при виде входящих священников. Играл орган. Мне казалось, что на земле не осталось ничего гадкого. Слезы покатились из глаз. Меня охватило необъяснимое чувство восторга. 

Покинув храм, мы еще минут сорок осматривали его снаружи, любовались панорамой города, открывающейся с холма. К сожалению ни в храме, ни в сувенирных магазинчиках вокруг не было ни одного буклета на русском языке. Наши туристы сюда еще редко заходят. А быть может, их здесь не особо и ждут. 

После Шартра нам предстоял большой переезд в Нормандию. Это около трехсот километров. Часть этого маршрута я планировал проехать по национальной дороге, а другую часть по платному автобану. Таким образом сэкономить время и добраться до Байе к часам трем, но этого сделать не удалось. Почти достигнув автобана, мы преждевременно свернули и оказались на другой - национальной дороге. По ней можно было ехать со скоростью 100 км/час, но часто попадались медленно идущие машины, сразу обогнать которые по двухполосному шоссе не представлялось возможным. Так и ехали до Байё почти четыре часа. 

Берег Нормандии – место высадки десанта союзников во время вторжения во Францию в 1944 году, а Байё - первый город, занятый их войсками. Сразу мы поехали в музей «Битва за Нормандию». В прошлом году отмечалось 60-летие вторжения, поэтому экспозиция не была лишена патетически-торжественного патетики и юбилейного пафоса. 

Перед музеем установлен американский танк «Шерман» и немецкий «Янгпантер». Тогда в 1944 году они жгли эти Шерманы как спичечные коробки. Неподалеку от музея утроено кладбище солдат и офицеров обеих воевавших здесь армий. 

Среди войск высадившихся в Нормандии были польский корпус и несколько французских полков. Остальная французская армия численностью до полутора миллионов человек находилась в немецком плену с лета 1940 года. Поэтому и не принимал участие в переговорах стран антифашистской коалиции генерал Шарль де Голь. Сталин вместе с Черчиллем и Рузвельтом обсуждали послевоенное устройство Европы и только затем приглашали де Голля, чтобы поставить его в известность о принятых решениях. 

После посещения музея мы поехали на побережье Ла-Манша – в то место, где и высаживался десант американских и канадских морских пехотинцев. В целом примерно на ширине побережья в 50 километров были предприняты попытки захватить плацдармы. И эти попытки оказались успешными. Немцы не распознали сразу угрозу вторжения и не скинули высадившихся в море. Результате битва за Нормандию было проиграна, Произошло это в результате многократного численного и технического перевеса войск союзников над немецкой армией, в частности в небе доминировала английская и американская авиация, высадившихся поддерживала корабельная артиллерия Британского флота. 

Немецкие солдаты отчаянно сражались против превосходящих сил и только нехватке боеприпасов из-за разрушенных авиацией дорог и мостов заставляло их сдавать позиции. 

Про эту битву, длившуюся почти два месяца, я знал из книг, поэтому и хотелось увидеть своими глазами те места, где разворачивались военные действия: насколько неприступным был Атлантический вал, и действительно ли много сил приложили союзники при штурме этих укреплений. 

Знакомясь с историческими материалами об этой битве, я замечал одно. Воевали союзники так, чтобы не подвергать жизни своих солдат бессмысленному риску, действовали наверняка – сначала бомбили, били из пушек и минометов, обстреливали из танков, а только потом посылали в атаку солдат. Не было там бросков в полный рост на пулеметы под шквальным минометным огнем, как это практиковалось при форсировании Днепра. Да и во многих других сражениях на Восточном фронте. Ценность жизни каждого солдата для союзного командования была превыше всего. 

Битва имела решающее значение для развития военных действий в Европе. Но для нас, россиян сражения в далекой Нормандии оставались сражениями на том, далеком Втором фронте. И о том, что там происходило, подробно не распространялись. Если бы войска союзников были сброшены в море, как это случилось в 1942 году при попытке создания плацдарма в городе (название). Тогда бы Советская армия могла бы оккупировать всю Германию, Австрию, Данию, а может и часть Франции. И еще дольше бы продолжалась эра социализма с нечеловеческим лицом. 

Семь с половиной километров проехали мы от Байе до побережья. Извилистое узкое шоссе проходило средь невзрачных фермерских хозяйств. И вот приморский городок Аппорич. Вечер – это время отлива. Уровень воды здесь опускается на несколько метров. Поэтому я прогулялся по морскому дну, от шума шагов крабы зарывались в мокрый песок, можно было потрогать руками огромные бетонные понтоны, затопленные при постройке моста для искусственного порта. Здесь выгружались с транспортов военная техника. 

Холодный соленый ветер Атлантики, каменная голая набережная, а вокруг высокие берега. Там и были немецкие батареи. Я разглядел на высоком берегу мемориальные сооружения, возникла ассоциация с памятником 28 панфиловцам. А на берегу – музей, перед которым бронзовая плита со словами «Ньюпорт – ключ от свободной Европы». Я готов был остаться этом приморском городке, чтобы облазить все мемориальные места, но время - нам предстояло еще доехать до Сен Мишеля. Лена потащила меня к машине, не позволяя даже заглянуть в сувенирный магазинчик. 

Нам предстояло проехать 130 километров по ночным дорогам Нормандии. Нужно было спешить, чтобы добраться до Сен Мишеля хотя бы до полуночи. Ориентироваться на темной дороге гораздо труднее. Мелькали указатели с названиями городов, которые мы сразу не могли найти на карте Проехали нужный поворот и сделали небольшой крюк. Наконец из множества указателей выбрали Авранш – это и было наше направление. Помню красивый вид ярко освещенной крепости на горе. Мы порядком устали от этого переезда. 

В Понторсоне не было ни души, город спал, хотя время было только начало девятого. В двух мотелях у дороги не было свободных мест. Мы проехали город, шоссе шло по полю, засаженному высокой кукурузой. Наконец мы въехали в зону отелей. И не долго думая, свернули к первой же сияющей в темноте вывеске. 

ПОНТОРСОН. МОНАСТЫРЬ СЕН-МИШЕЛЬ

Городок Понторсон расположен рядом с аббатством Сен-Мишель. Мы остановились в отеле Motel Vert. 

В нашем отеле не было ресторана, точнее он был, но уже закрылся, и мы пошли ужинать в город. Каково было наше удивление, когда оказалось, что все рестораны вокруг отеля работают до половины десятого. Только бары в них работали до 11 часов. 

Один из официантов объяснил мне, что поужинать можно в круглосуточном ночном кафее Ла Бразза. И мы поехали искать эту Ла Браззу. Минут сорок колесили по спящему Понторсон, и уже отчаялись поужинать, как неожиданно увидели вывеску «La Blazza. 24 hours». Большая пьяная компания молодых людей громко пела. Сначала я подумал, что это футбольные фанаты, но где же в такой глуши стадион? Но потом когда огни запели «Happy birthday to you» я понял, что это просто теплый дружеский праздник. 

Официант очень быстро обслужил нас: принес стейк и жареный картофель. Ночное кафе оказалось довольно дорогим, но веселым. 

Утром мы отправились осматривать монастырь Святого Михаила. До было пол часа ходьбы. Можно доехать и на машине, оставить ее на одной из огромных парковок, устроенный в пойме залива, но мы предпочли прогуляться под лучами жаркого с в тех краях сентябрьского солнца. 

Аббатство монахов- бенедиктинцев было основано в в 708 году. Сначала была построена часовня, затем вокруг появились жилые дома, они были окружены крепостной стеной. Монастырь развивался и перестраивался до 1793 года, когда пришел в упадок и был закрыт. После Французской революции, в начале ХIX века в нем была устроена тюрьма. И только в 1954 году в бывший монастырь сделали музеем, он вошел в список ЮНЕСКО как архитектурный памятник. 

На узких улочках Le Mont Saint-Michel кроме бесчисленных сувенирных магазинов с одинаковым ассортиментом, разнообразных едален и толп туристов больше ничего и не увидишь. Только поднявшись вверх, на гору оказываешься храме, под которым вырублены в горе галереи и залы. Во времена тюрьмы в них находился лазарет и служебные помещения для охраны. А где же каменные подземные казематы? - подумал я. Однако демонстрация темниц в планы устроителей музея пока не входит. Гора Сен Мишель, крепость на ней, магазинчики и бесчисленные рестораны напомнили мне Сан Мариино в Италии. 

Перед церковью на самой вершине горы имеется просторная площадка, с которой открывается великолепный вид на залив. Сфотографировавшись там, мы спустились в город. По пути назад к воротам из города, где-то в закоулке я заметил небольшой музейчик, посвященный истории Сен Мишеля, тратить время на его осмотр не хотелось, особенно после того, как я узнал цену входного билета – 20 евро. 

СЕН-МАЛО 

Город у моря - Сен Мало. Пристанище пиратов. Или корсаров как их называли во Франции. 

Наш отель MASCOTTE находился в первой линии домой, Жаль, только номер нам дали с окнами во двор, за вид на море нужно было доплачивать, а поскольку мы остановились там всего на одну ночь, я решил сэкономить. Но все равно в Сан Мало было замечательно. Соленый ветер на набережной, шум прибой, чайки, - это не оставляло равнодушным. Вечером совершили в прогулку в крепость. Она и является, пожалуй, единственной исторической достопримечательностью города. Внутри много разных рестораном. С крепостных стен открываются красивые виды.

Переночевав мы отправились в долину Луары в одно из самых примечательных мест Франции, где находятся многочисленные охотничьи замки, построенные еще во времена монархии. 

На переезд до города Тура мы потратили почти весь день Не скажу, что дорога была интересной. Тем более мы торопились приехать засветло, чтобы успеть осмотреть хотя бы один замок. Всего там около 250 замков, открыто для посещения из которых около 150. Там можно провести весь отпуск. 

Посетить в тот день успели только два: Юсе и еще один, совсем небольшой, но стоящий на опушке леса в очень живописном месте. Вокруг были разбиты клумбы с цветами, и там проходила выставка садового искусства.