В тени Голден Гейта  (IN THE SWADOW GOLDEN GATE’s )

Мы прибыли в столицу Португалии  поздно вечером. Мы въехали по огромному по 3-х километровому подвесному мосту «Имени 25 апреля», где-то вверху в темном небе проплыла ярко освещенная скульптура Христа, а под нами, под мостовой  грохотали электропоезда, от их движения  мост немного вибрировал и жутко гудел. А еще ниже, в полной черноте, в метрах 80  вниз чернели воды реки Тежу. Впереди во всю ширину горизонта тысячами огней сиял  ночной Лиссабон.

Иначе попасть в город с юга как по мосту « имени 25 апреля» невозможно.  Этот мост через широкое устье реки Тежу,  построен в 1966 году, аналогичный которому – “Голден Гейт” - находится в Сан-Франциско. После постройки в 1966 году, назывался имени Салазара, но после революции в1974 году – мостом 25 апреля. 

Но эту красоту мы увидели уже когда практически съезжали с моста, при въезде на него даже не подозревали, что нам предстоит испытать, поскольку как мы миновали одну из опор дорожное полотно начало сильно вибрировать, даже казалось, что машину немного подбрасывает и она вот-вот начнет скакать как каучуковый мячик. Судя по тому как Лена вцепилась в руль и затихла я понял что она по-настоящему испугалась. Мне тоже было страшно. Уж больно велика  и монументальна была конструкция по которое мы ехали, поэтому если  такая громадина начинает раскачиваться, то это вполне вероятно может привести к катастрофе.

Погибнуть под обломками моста «имени 25 апреля» не входило в наши планы.

Я  возлагал большие надежды на эту поездку.

- Нам нужно еще до Америки доплыть, - сказал я. – Так что тонуть будем в следующий раз. 

- Тонуть будем на обратном пути. Сейчас я тоже не собираюсь тонуть, - ответила она.

- Подставляешь как наш автомобильчик может полететь в пропасть, если дорога перевернется? Я не заказывал в качестве дополнительной опции парашют.

- Акваланг тоже не заказал?! 

           - Ты лучше крепче  и ровнее держи руль, а то съедешь моста раньше, чем он разрушится…

- Не учите меня жить, парниша! – ответили она и добавила более демократично: - Лучше сам крепче держись…

 Только мы съехали с моста – сразу  запутались в паутине развязок, эстакад и туннелей. Успешно выбраться из нее и найти правильный путь нам помог молодой человек на бензоколонке. Остановив машину поодаль,  я обреченно побрел к ней с развернутой картой города. Тогда еще не было практики широкого использования навигаторов и автолюбители просто спрашивали  дорогу у пешеходов.

Мне эта процедура никогда не доставляла удовольствия. Порой люди вообще не знали,  где находится нужно нам место и вообще не представляли как туда можно доехать на машине. В других ситуациях трудно было ясно объяснить что же ты хочешь, а потом понять что тебе отвечают.

- Вот иди сама и спрашивай у заправщиков как найти наш отель, - сказал я.

- Нет, это должен делать ты!  Я не умею разговаривать с заправщиками.

-Почему же? Нет ничего проще и понятней, чем разговор с заправщиком! И вообще это была твоя идея ехать в Лиссабон!

Мы спорили возле бензоколонки минут 10. В Лиссабоне нет прямых улиц как в Барселоне – там только извилистые горные трассы. Два жизнерадостных португальца сначала минут пять пытались на ломаном английском, постоянно переходя между собой на португальский, объяснить, как проехать на нужную улицу  к отелю Vila Gala Opera, пока, наконец, один из них сел в свою машину и сказал следовать за ним. Буквально через десять минут мы были уже возле нашего отеля. Я хотел было отблагодарить нашего провожатого, но он быстро уехал, оставив, впрочем,  доброе мнение о своих соотечественниках.

           Один  из тех городов, о которых мы мечтали был Лиссабон.  Не скажу, что  эта мечта оригинальна, поскольку город красивый и неповторимый и многие хотят его увидеть. Но все-таки добраться до столицы Португалии это не в Суздаль съездить на автобусе…Требуется подготовка, время и финансы… Так что можно назвать эту мечту Лены – настоящей. И требующей воплощения. Меня больше привлекала Испания, помимо прочего мне хотелось увидеть корриду, посмотреть бой быков – одну из характерных культурных традиций Испании.

Теперь, когда прошло много лет, я вижу, что те наши первые поездки оказались действительно необыкновенными, стали самыми яркими.  Последующие становились скучнее и скучнее. Неужели все уйдет в прошлое?  Нет. Да разве это были поездки? Теперь я мог бы назвать их полетами!  Полетами к мечте, ведь мы увидели те города, о которых мечтали, наверно, всю жизнь.

Лиссабон  местные называют  Лисбоа, это слово женского рода. Меня город привлекал как путешественника: хотелось отметить на своей карте еще одну столицу государства. Но это также был и океанский порт, и международный курорт -  неподалеку располагались известные Кашкаиш и Эшторил, где тоже хотелось побывать и может быть даже искупаться, хотя надеяться что в конце сентября вода будет еще оставаться достаточно теплой не приходилось.

            А вот для Лены же поездка в Лиссабон значила гораздо больше. Она еще в юности увлекалась книгами Ремарка, одна из которых, роман «Ночь в Лиссабоне», была одной из любимых. Не хочу утверждать, что она действительно интересна, так она сама выразилась, поскольку я не прочел этого произведения. Но хорошо я понимал  ее желание заехать в Лиссабон, когда составлял маршрут,  поскольку визит в этот город для нее  это была еще одна своеобразная возможность  прикоснуться к творчеству любимого писателя и даже погрузиться в атмосферу им  созданную.

   ВСПОМИНАЯ НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ

 Следующим утром, неторопливо позавтракав в Vila Gala Opera, мы поехали осматривать Лиссабон. До центра доехали на машине. Припарковавшись на подземной стоянке под площадью напротив мэрии, пошли в кафедральный собор.  Построен он был в 1150 году на месте мечети. Довольно мрачное сооружение не оставило никакого впечатления.

Как советуют путеводители,  мы начали с центра города  - Алфамы. На главной площади имени Жозе I лежит огромная карта мира, на которой  обозначены все места, куда впервые ступала нога  человека, и человеком тем был  португалец. Освоение заморских земель было государственной политикой в ХVI веке. Если бы португальцы сумели сохранить за собой все открытые ими земли,  Португалия стала бы  могучей империей.

             Интересно было видеть, что во многих домах из окон вывешены национальные флаги – там живут болельщики португальской сборной. Совсем недавно отшумели арены чемпионата Европы по футболу 2004 года. Напоминаем об этих о страстях, когда португальцы, к сожалению, стали только вторыми, была развешенные по всему городу огромные плакаты, наверно во всю стену, на которых изображены люди  разных национальностей со  счастливыми улыбающимися  лицами. Это была реклама  пива Карсберг – фирмы  одного из спонсоров.  И если то что они болельщики  нужно еще    предполагать, то  – реклама  фирмы поясняет  логотипчиком  в углу. Карлсберг.  Наверно можно назвать так: « Роль фирмы Карсберг в чемпионате Европы», или «Пиво Карлсберг  и чемпионат Европы».

Казалось, что город застыл во времени, так и остался старым городом на все века. Действительно он остался в том виде, в котором был построен сотни лет назад. Ветхие домики, каменные ступени, древние двери, улицы шириной в метр. Землетрясение 1755 года разрушило большую часть города, он был отстроен заново. Но та часть, по которой мы шли,  сохранилась. Этим домам  должно быть более трехсот или четырехсот лет. Конечно, многие из них перестраивались, но общее впечатление это не изменило. Во всем чувствовалась неприкрашенная древность. И дух романтики, навеянный океаном, витал в воздухе  вместе с вполне реальным запахом жареной рыбы.

После осмотра центральных улиц и площади Педру, я предложил   подняться на гору - в мавританскую крепость. Снизу, из города ее башни и стены смотреться очень красиво, и просто невозможно удержаться от желания там побывать. По просьбе местных жителей эту крепость в 1147 году осадили крестоносцы, плывшие из Англии в очередной поход в Иудею за гробом Христовым. Арабы сопротивлялись недолго, были разбиты и вскоре были изгнаны из Лиссабона, а затем из всей Португалии.

Мы долго шли вверх по узким улочкам, хотели добраться до крепости, но подъем был слишком крутым, правильнее было бы ехать на трамвае, они снуют по узким крутым улицам старого города вверх и  вниз словно  подъемники. 

Сильно припекало солнце, и мы немного устали и остановились передохнуть на одной из многочисленных смотровых площадок старого города -  Алфамы. За этой площадкой виднелась другая, вид с нее казался еще более захватывающим - это были сотни, тысячи черепичных крыш спускающихся ступенями к морю. Лена смотрела на эту панораму с грустью, она  вспоминала печальный роман Ремерка – «Ночь в Лиссабоне» - книгу о любви и смерти, но наверное  в большей степени о надежде на освобождение, которое ждали их за океаном.

Она достала из сумки видео-камеру начала снимать панораму красных черепичных крыш. Благодаря тому что смотровая площадка продувалась ветром, было не жарко. Но все –таки такая температура для нас была несколько необычной, поскольку октябрь ассоциируется с холодными дождями и желтыми листьями, а здесь еще  яркие цветы и теплый ветер. Она поднимал рубашку которую она накинула поверх открытого платья  на плечи, чтобы не кожа не сгорела на солнце. Было как-то необычно чувствовать в октябре летнюю жару. Тем более этот соленый морской ветер с примесью запахав жареной рыбы. Она снимала и снила, что-то наговаривала в качестве комментариев. Здесь в Лиссабоне заканчивается Европа. Дальше только океан. Отсюда с горы до берега кажется рукой подать, но на самом деле нужно пройти по узким улицами между многочисленный  деревних домиков, чтобы наконец окзаться  на писе в гавани, где стоит огромный, конечно де белый пароход. И этот пароход скоро поплывет через огромный океан – в Америку. В страну где свобода для все и счастье… Там вдали, в голубой океанской дали - – Америка…

  А нам через две недели нам нужно возвращаться в Россию. В эту страну, которая отличается непредсказуемыми событиями, и, может быть, больше не удастся уехать из ней, не удастся добраться до океана, пересечь его и оказаться в Америке – в стране моей мечты,  и суда по словам Лены ее мечты тоже.

Пока мы поднимались на гору в Лиссабоне, находились в самой ближайшей сухопутной точке к Америке, можно было помечтать,   представляя нас героями романа Ремарка, что мы все-таки окажемся на белом корабле, преодолеем океан и окажемся на свободе!

После осмотра крепости спустились по узким крутым улицам к центру города – и вскоре вышли на площадь Мартина Мониш.  С одной стороны -     цветы и фонтаны, сверкает тысячами стекол отель Софитель, а с другой - трущобы арабского квартала. Уже 800 лет живут здесь выходцы из Азии и Африки. Пешеходы на улице и ассортимент магазинов  навевал мысли  идти на площадь ПЕДРУ IV - в самый центр.  На ней мы увидели довольно оригинально сконструированные фонтаны. Они били из труб спрятанных в перекрестиях огромной металлической решетки, которая заменяла мостовую.  Лена попыталась заткнуть трубку, из которой била  одна из струй, наступив на неё ногой.  Как ни удивительно, но ничего не произошло.

 Постепенно, к часам четырем на пешеходной улице Руа Аугушта -Елисейским полям Лиссабона - становилось все больше и больше народу. Видимо любители шопинга пережидали дома полуденную жару и как температура спадала выходили развлекаться, а может у них так принято: они просыпаются после полудня и только тогда идут в магазины и рестораны. Впрочем это и понятно, поскольку, еще вчера, гуляя довольно поздно вечером по городу, я видел на открытом воздухе самые разные рестораны заполненные  веселой не жующей расходиться по домам публикой. Люди  сидели за столами, пили вино,  закусывали, шумно говорили друг с другом, и  было понятно, что дома они будут еще не скоро.

 Так и живут в южных городах, где движение за полночь такое же интенсивное как в полдень. Особенно меня поразило это в Мадриде, где ночью невозможно перейти улицу. И как ответить на вопрос: когда же эти люди работают, если спят до обеда? Наверно они вообще не работают. А может им не нужно много работать, поскольку у них и так для счастья все есть. А большего им не нужно.

Невольно вспомнилась наша поездка в Вену. Там уже в девять вечера улицы словно вымирали, негде было не то что поужинать – чашку кофе выпить. И мы как-то не учли этого обстоятельства, и в результате поняли, что остаемся без ужина. К счастью решили проблему в неистребимом и вездесущем Макдоналдсе. Часто и много слышу я скептических суждений об этой сети, однако в трудную минуту, когда не можешь поймать Wi-Fi, когда мучает чувство голода, когда негде согреться и не найти туалет, тогда именно эти и только эти заведения приходят на выручку и ты возвращаешься в счастливый в лоно цивилизации.

Отель Vila Gala Opera сверкал огнями и сиял никелированными ручками. Я тоже постарался произвести впечатление богатого путешественника, накинул пиджак и небрежно подошел к портье, оставив багаж в машине. Думаю, что от того как ты выглядишь и заговоришь,– от этого  в определенной мере зависит какой номер ты получишь. И это мне удавалось  сделать убедительно -  номера нам предоставляли  хорошие. А может быть это совковый предрассудок и пословица «встречают по одежке» за границей не действует?  Во всяком случае,  я договорился пользоваться гаражом бесплатно вместо 4,5 евро в сутки. В Мадриде это цена составляла 18,5 евро. Однако в Лиссабоне вокруг отеля мест  на улице было предостаточно, а при виде пустого гаража на 200 мест я понял, что  выпросил у портье снега зимой. Съехав в гараж, я поднялся на лифте в номер.

Машину –  Opel Meriva -  мы получили в «Ависе». Сказать, что  машина понравилась трудно, поскольку свыше 160 км в час она ехать не хотела, а бензина пожирала почти 10 литров на 100 км. Поимо этого обзор был не очень хорошим, а посадка как на табурете возле стойки бара. На поворотах ощущение, что машинка вот-вот перевернется, не покидало меня. Поэтому я сильно притормаживал, ездил наверно тише всех, нас всегда обгоняли. К тому же машина досталась маломощная (объем 1.6 л), неповоротливая и тупая. Сконструирована для езды на пикник или по супермаркетам всей семьей человек из пяти. Во всяком случае, с  девяткой или восьмеркой по резвости не сравнишь. Единственное, что хорошего было в этом Опеле – он был новый. На спидометре в аэропорту Малаги стояли цифры 6240 километра, а когда сдавал ее в Барселоне – 9899. Проехали мы  по дорогам Иберийского полуострова 3659 км. В день  аренда стоила 30 евро плюс страховка, так в общей сложности  заплатил за 14 дней около 492 евро. И еще бензин в среднем чуть менее 1 евро за литр  ( в  Португалии 95 бензин стоит  процентов на 5-7 дороже, чем в Испании) – в сумме получилось за всю поездку около 8 заправок по 40 литров,  что  примерно 320 евро, а, сколько потратил на парковки и дороги точно сказать трудно. Наверно в общей сложности 900 евро за машину выложил.. Думаю, что это  довольно расточительно.

Путешествие наше началось 26 сентября мы в аэропорту Малаги. Мы  приземлились в половине второго ночи. Я отправился в  прокатную контору, терзаемый сомнениями: а вдруг  она  закрыта до утра, и нам придется ночевать в аэропорту. К счастью, а может быть так положено,  дежурный в  “Ависе”   был на месте и радушно меня встретил, выдав,  через  пять минут оформления, ключи от нашего  горбатого автомобильчика. Замечу, что в России таких машин нет, во всяком случае, в Москве  не видел. Внешне Опель Мерива очень похож на Рено Сценик, которых  в Москве можно встретить предостаточно.

В три ночи мы покинули Малагу, уезжая в горы по направлению к Севилье, предстояло проехать 209 км.  От монотонности езды - дороги пустые - мне захотелось спать, и я передал руль второму пилоту нашего корабля – моей жене Лене. Стояла  тихая погода, облаков почти не было, над пологими горами висела яркая луна. В ее свете  горы и деревья, кусты приобретали  задумчиво-таинственный и даже философский смысл. От этого пейзажа исходило ощущение вечности и красоты. Мне казалось, что я вижу арабских всадников в белых одеждах, скачущих как 500 лет назад по холмам чтобы напасть в предрассветной мгле на спящий город. Проехали красиво освещенную прожекторами древнюю крепость. А  между тем уже начинало светать,  - восток побледнел. Мы въехали в Севилью.

Я очень переживал, поскольку не смог достать карту города.  Мне казалось, что пригород нескончаем. Дороги почти пусты. А в жилых кварталах какие-то люди еще стояли на улице и разговаривали, словно последние гости с  затянувшегося банкета. С отелем  нам повезло – нашли  его с двух попыток.  Воспользовались испытанным методом  – зашли в первый попавшийся по пути отель и спросили у портье. Они обычно  знают,  где находятся почти все отели, и  говорят по-английски, и у них имеются план схемы города.  Были в номере   в   начале седьмого. А в 10 - завтрак, а в 12 уже  нужно выметаться.  Гостиница DONA CRMELA  отличалась каменными полами в спальне и очень скудным завтраком (накак на 3* не тянул), а в остальном  все было хорошо. За двоих взяли  78 евро. Паркинг на улице. Бесплатно

Утром я купил Лене чашку кофе, спросив бармена по-английски, а поблагодарив по-немецки и затем еще по-испански. Воодушевленный тем, что меня понимают,  я погрузил вещи в багажник, и мы поспешили в центр города.

Основной достопримечательностью, с которой мы планировали ознакомиться, был Кафедральный собор. Этот собор третий по величине в Европе после Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне. Воскресенье – не лучший день для осмотра – половина собора для туристов была закрыта -  там видимо  шла служба, поэтому до гробницы Колумба пройти не удалось. А через полчаса собор вообще закрыли.  Могила Колумба находится еще, кстати сказать, в Доминиканской республике. Вообще собор - смешение стилей разных эпох создает  впечатление  отсутствия стиля –  огромный, древний, богатый, но восхищение как-то не вызывает. Архитектура нагромождений. Непонятно как он построен, если алтарь у  христианского храма должен быть на востоке, то где же  алтарь у севильского собора? В Андалузии, в Кордове имеется еще один такой же собор, переделанный из мечети. Снаружи вроде мечеть, а внутри христианский храм. Хотя, может быть,  собор нам показался   архитектурным нагромождением, потому что мы были уставшими после  почти бессонной ночи.

 Мы купили билеты  на экскурсионный автобус без крыши -  удобное изобретение для туристов. Включаешь наушники, настраиваешь на русский, едешь и смотришь по сторонам. ( Только мы сначала уточнили у билетеров: есть ли в их автобусе русский язык, поскольку чаще всего ограничиваются английским, немецким, французским, испанским, а в Барселоне еще и каталонским). Нам показали павильоны Испанской выставки 1929 года (ВДНХа круче), табачную фабрику, где работала Кармен, крепостные стены, дом Пилата (Понтия Пилата – прокуратора Иудеи?).

  Получив общее представление о городе, мы пошли осматривать дворец, потом пообедали в уличном кафе возле главного собора. Больше ничего в Севилье увидеть не удалось, Лена настаивала на скорейшем отъезде, ведь нам предстояло еще добраться в этот день до Лиссабона. А мне хотелось еще немного побыть в этом городе, пройтись по его улочкам, но этого сделать не удалось. Наверно мы никуда бы не успели в этой поездке, если бы я  воплощал все  свои желания в жизнь. В пять вечера, мы поспешно покинули  Севилью, нам предстояло проехать еще 396 километров до Лиссабона.

С детства нас воспитывали, что государственные границы должны быть неприкосновенны, поэтому мы с  каким-то трепетом ожидали, когда же появится указатель «Португалия»,  и словно контрабандисты или лазутчики готовились к её пересечению. Но в момент переезда с территории одного государства на территорию другого ровным счетом ничего не происходит. Как это тяжело осознается советским человеком.

Разволновавшись от  того пренебрежения к святому, ни пограничников, ни шлагбаумов, ни колючей проволоки, ну ничего - мы забыли заправиться, поэтому пришлось понервничать пока ехали на горящей лампе  почти до Лиссабона. Вокруг поля, поля, ни одного селения, казалось, не дотяну заправки

А вот внешне португальцы гораздо белее, чем испанцы.  Почти как славяне, немцы, поляки. Сильно за 500 лет господства попортили испанцам кровь арабы (как русским татары). По  форме глаз, цвету волос, носу сразу  видно, кто были их предки. Зато по Лиссабону ходят настоящие негры, с юга Африки, побритые наголо с иссиня черной кожей и обезъяними лицами ( видимо из бывших колоний).

Потом мы поехали к монастырю Йеронимов. Напротив него башня Белен (историческое сооружение) и памятник первооткрывателям, построенный уже в наше время: в 1960 году, в честь 500-летия  смерти изваянного на носу  каравеллы  Энрике Мореплавателя. За ним стоит король Мануэл I с небесной сферой в руках (а как же  отречение Галилео Галилея из-за утверждения что Земля все-таки вертится?) за ним Васко де Гама  и другие люди в т.ч. священники с крестами.

Начали строить монастырь в 1502 году именно на том месте, где  стояла часовня, в которой молился перед отплытием в поисках нового пути в Индию Васко де Гама.

Осмотреть собор нужно обязательно, впечатляющее красотой сооружение. Архитектура  стиля мануэло и готика. Внутри и похоронен Васко де Гама. Хотели зайти в морской музей, чтобы  своими глазами увидеть, на чем же он плавал. Но музей для посещений был уже закрыт, а табличка рассказывала, что  все лодки  сгорели во время пожала в 1923 году, поэтому в экспозиции сейчас только  копии с макетов.

 Тогда мы отправились в Кашкаиш – курортный городок на берегу океана. Дорога вдоль берега с ветерком. Видели один пляж, а затем то, что мы привыкли называть  курортным городком – ресторанчики, магазины, бульвары с гуляющим людьми - куда-то исчезло. Мы ехали по пустым улицам, в глубине которых за зелеными и кирпичными, и железными оградами просматривались  дорогие особняки, шикарные виллы, куда на месяцок  по случаю приезжает аристократия и миллионеры. Возле бушующего океана мы нашли на скале летний ресторан.  Замечательно поужинали. Незаметно сгустились сумерки. В темноте посмотрели как рыбаки удочками в волнах  ловят рыбу. Пора было возвращаться в наш замечательный музыкальный отель.

Обратно доехали быстро, не заблудились, наверно потому что все дороги вели в Лиссабон. Ехали все время прямо пока не уперлись в набережную. Время было еще не так много, чтобы идти в номер спать. Решили осмотреть вечерний город. Площадь маркиза Помбала. Станция метро. Очень чисто. Вход с турникетами. А в Мюнхене и Вене их нет.

Желая немного прогуляться, я заехал с улицы во двор, где оказалась большая площадка, наполовину заставленная автомобилями. Ко мне  тотчас подскочил откуда-то появившийся человек, который навязчиво суетился вокруг меня, давая понять, что  за стоянку нужно заплатить. Понимая, что стоянка бесплатная, но, не желая обижать  местных  добровольных парковщиков, я предложил ему за 1 час 1 евро. Он же показал мне на пальцах 7.  Какова наглость! Если в муниципальном подземном паркинге  я платил 1.6 евро за час. От возмущения я забыл все английские слова и закричал на него по-русски почти переходя на мат. Парковщик замер и затем произнес « Да  ты из России.  С наших я не беру!» И возвратил  монету в 1 евро назад.

Отель наш Vila Gale Opera современное фешенебельное здание  рядом с мостом 25 апреля вроде на набережной, хотя чтобы добраться до берега реки нужно перейти три автострады и железную дорогу  по специальному переходу. Но не в этом дело. В отеле каждый из семи этажей назван родом  музыкального искусства, а каждый номер именем музыканта. Так мы жили на этаже “Джаза, Соул и Блюза” в номере  508  имени Pat Methen. Соседний номер – Miles Davis,Count Basie, далее Thelonious Monk, потом Дьюк Эллингтон и так далее. Другой этаж был посвящен року, там можно было встретить номера  Rolling Stoens, Supertramp, Pink Floyd, AC-DC. Еще один – португальской музыке вообще. Следующий - Латинской. Еще один   композиторам Римский-Корсаков, Моцарт, Вагнер А последний этаж, как самое высшее  искусство, был назван “Оперные антрепренеры» - это Монсерат Кабалье, Паварроти, Шаляпин. Я ходил с записной книжкой по этажам, может обслуга и посмотрела на меня с удивлением.  Однако не смогу  переписать все имена, чтобы не утомлять вас. Однако замечу, что отель довольно большой и каждому великому музыканту том досталось по номеру.

Интерьеры этажей и холлы также были полны музыкальной тематики, фотографии, рисунки, нотные знаки, дирижерские палочки, листы партитур и разные инструменты. И везде звучала музыка. Из окна у нас открывался вид на устье реки Тежу, а вдали при ясной погоде был виден океан.

Из номера нашем музыкальном мы поехали в магазин с названием  ГАСТРОНОМ. Так  и было написано на одном из одноэтажном павильоне  без окон, которые во множестве тянутся вдоль дороги на захолустной набережной. Это было сравнительно недалеко. Как выяснилось, это специальный продуктовый и не только, там еще игрушки и сувениры, парфюмерия и бытовая химия магазин для русскоязычных. Таковыми в Португалии и Испании чаще всего являются украинцы и молдаване.  В Гастрономе – это большой ангар наподобие боулинга – на полупустых полках бедными кучками лежали консервы и только. Кассирша – женщина лет 35 откуда-то из Жмеринки, кажется – сказала, что дела в магазине идут плохо. Но в общем жить им здесь, в Лиссабоне хорошо. Скоро получат вид на жительство. И начнут искать более выгодную работу.

Что купить в таком магазине? Но мы все-таки нашли CD-диск ‘’Золотой шлягер 70-х”( 2.5 евро). Это был сборник с такими песнями как «Из Вагантов» или “Все, что в жизни есть у меня”  «Самоцветы» !!! А Лена еще прихватила книжку Ф. Саган!

-         Где же ты будешь ее читать? -  спросил я.

-         Тебе что жалко? – ответила она.

-   Главное, чтобы ты была счастлива! Даже с Франсуазой Саган! ответил я и добавил: - Хорошо, что мы едем на машине. Не нужно багаж таскать.

Мы поспешили в соседний супермаркет ЛИДО за портвейном для подарков.

Хорошо, что багажник был очень вместительным. А в салоне теперь играла с детства знакомая «Эти глаза напротив» Ободзинского или «Синяя птица». Это вовсе была не первая покупка CD. В Лиссабоне во время одной из прогулок, где возле древнего храма, мне продали диск эстрадной певички, даже один раз прослушал не до конца, а в Севилье тоже на улице усатый сеньор всучил мне диск «фламенка джипси». А мне нужно было «современное фламенко в джазе» Наверно играют и «рок-фламенко».  Но это для следующей поездки.

  МЫС РОКА

В Синтре мы побывали на самой западной точке европейского континента –  Скалистом мысе Рок. Клочья тумана летят над каменистой площадкой, а внизу, в 120 метрах бушует прибой, волны с грохотом разбиваются о скалы, понимая  тысячи брызг. На вершине горы маяк, рядом автостоянка и магазин сувениров. Немного поодаль могила  местного воздухоплавателя-аквалангиста экстремала с памятными камнем и текстом. Видимо он решил спрыгнуть с горы в океан на самодельных крыльях, и разбился как Икар.

Стоя на отвесной скале на волнами океана  мне хотелось воскликнуть: Европа пройдена, впереди  теперь только - Америка. Мысли о Новом Свете словно не покидали меня. Я решил сказать об этом Лене.

- Чувствуешь, что здесь Америка становится ближе?

-         Конечно, чувствую, - ответила она.

-         Ты поедешь со мной в Америку? – спросил я.

-         Конечно, поеду, - ответила она.

            Мы еще немного постояли на высоком утесе, внезапно ветер принес густые облака тумана, маяк и почти все площадка возле него скрылись из виду. Начал накрапывать дождь. Поскорее нужно бежать к машине, пока не вымокли. Погода здесь меняется стремительно. По дороге в Лиссабон вновь играл СD и среди остальных песня Forgiven

Still regret I turned my back on you 
No one makes me feel the way you do 
Never meant to cause you trouble 
Never meant to do you harm 
I was weakened by temptation's wing of charm 

I want to be forgiven 
I want to hold you in my arms again 
To be forgiven cause I still need a friend 
I want to be forgiven 
I want to hold you in my arms again 
To be forgiven cause I still need a friend 
I want to be forgiven 

  СИНТРА – ЭРИСЕЙРА

После осмотра королевского дворца Пена в Синтре – летней резиденции королей  – мы пообедали в (заплатили около 22 евро) полуподвальном ресторане-баре, на огромном экране во всю стену показывали футбол, и это еще раз напомнило о страстях бушевавших здесь два месяца назад.

Нашей целью после мыса рока было дворец. К сожаленью дворец как-то не впечатлил. Может потому что русскоязычного гида не было. Может просто слишком музейный имеет вид.  Переходы из одной пустой комнаты в другую, с одного этажа на другой, на полах, стенах ковры, картины внизу на кухне посуда для готовки еды  для всех обитателей. Таблички лаконичны. Скучновато.

Попытка подняться в  мавританскую крепость оказалась неудачной. Мы долго ехали по извилистой лесной дороге мощеной булыжником. В полумраке  были видны деревья,  увитые лианами и огромные камни. Добрались до паркинга,  но самой крепости так и не увидели, а поскольку время уже клонилось к пяти, мы повернули к  морю. Надо же было все-таки искупаться в океане.

            Дорога шла вдоль сельскохозяйственных угодий, гранитных мастерских, кирпичных заводиков, амбаров, мастерских, небольших населенных пунктов, и вдруг мы увидели дворец. Или монастырь Мафра, как написано в путеводителе, построенный в ХVIII веке королем Жозе V. Времени для остановки уже не было, поэтому только из окна машины мы смогли полюбоваться барочным фасадом и высокими, наверно метров 70  башнями базилики.

Строительство дворца было крайне расточительным – он стал символом королевского безумия. В 1640 году Португалия  отбрела независимость от Испании, что было результатом  договоренностей с Англией, которая получила часть заморских португальских земель. Попав таким образом в зависимость к англичанам, португальцы вынуждены были подписать в 1703 году еще один договор, по которому  английские суда получали  монополию на перевоз рабов из Африки в Америку. Живое золото черного континента хлынуло в британские трюмы. А Португалия, лишившись такой статьи дохода, продолжила  свое экономическое падение.

Но дворец  построен, и сейчас радует многочисленных туристов. Уже на закате доехали до океана, до рыбацкого поселка, а сейчас курорта - Эрисейры  (примерно 50 км. от Лиссабона). Там, наконец, у подножья скалы мы нашли пляж. В других местах  войти в воду очень сложно  –  высокий берег обрывается каменными уступами,  уходящими под воду.

Вообще океан в Португалии – это вам не море Средиземное или Азовское. Сразу чувствуешь, что перед тобой могучая стихия. Когда пытаешься выйти на берег,  волны сбивают с ног и несут обратно в пучину. Вода довольно холодная – градусов 15. Это, впрочем, не останавливает любителей кататься на досках, они покачиваются на волнах плывут в  открытое море, чтобы, заметив действительно большую волну, вскочить на неё и, балансируя, промчаться почти до самого берега.

На почти пустынном пляже, одинокая женщина читала книгу, а рядом  на песке прямо в одежде спал какой-то парень.(Вернулся с дискотеки под утро.)  Волны с шумом накатывались на песок. В воздухе висел туман из мельчайших брызг. Сквозь него желтым пятном светило заходящее солнце Вот где бы провести неделю отдыха, арендовав дачный домик на склоне горы с видом на океан.

             Я  искупаться, а Лена не стала, ссылаясь на вечернюю прохладу.

ФАТИМА

          Город Фатима – это святое место. Там в 1917 году четыре раза людям являлась Дева Мария.  Свидетелями стали  дети пастухов. Это чудо и сделало никому прежде неизвестную деревеньку местом паломничества христиан всего мира.

Было ли чудо или нет – имеет ли это значение, поскольку те люди, которые не верят в чудеса и пытаются все объяснить физическими и математическими законами,  довольно скучны.  Все-таки мы верим в чудо. Для одних оно – явление девы Марии, для других что-то иное. Но без ожидания чуда – жизнь тосклива и неинтересна.

На утро был намечен отъезд из Лиссабона в Касерес (390 км) через  город Фатиму. Оказалось, что из города труднее выехать, чем въехать в него. Сдав номер в музыкальном отеле, и собираясь покинуть португальскую столицу, но сначала предстояло побывать  в центральных магазинах. Однако Лена заявила, что я еще ничего не купила в Лиссабоне, и никуда не поедет пока не обойдет магазины. Ничего не оставалось как ехать в центр города и предоставить ей два с половиной часа на обход дорогих бутиков. И как всегда в таких случаях бывает ничего, интересного она для себя не нашла. Время было потеряно, в Фатиму мы приехали поздно вечером.

.

Лиссабон не хотел отпускать нас. Автострады пересекались и переплетались. Сколько я не просил жену быть штурманом, она никак не успевала разобраться в карте и сказать, когда и куда нужно поворачивать.  Мы выехали на одну  автостраду и, проехав по ней километров 20, поняли, что  приехали  опять в Синтру. Где разворот? Свернули. Оказались в каком-то городке. В кабине нашего тихоходного «пикник корабля» пылал скандал.  На упреки «ты не умеешь ездить» я отвечал «тогда рули сама”. Тогда решили, следуя указателям   вернуться обратно в Лиссабон, и начать сначала. В кабине стояла  тяжелая тишина.

Ездить нужно по платным дорогам. Так легче не заблудиться. Принцип оплаты понимаешь, по мере того как часто расплачиваешься.  Когда въезжаешь, получаешь билет, оплачивая его при съезде. На пунктах оплаты  одни платят карточкой, другие деньгами. А третьи проезжают, даже не останавливаясь.

Споря куда ехать, мы свернули с автострады и оказались перед пунктом оплаты и  въехали по ошибке как раз в те ворота, где все проезжают не останавливаясь. Однако,  или  подумали перестраховаться или, походить на законопослушных европейцев,  мы  остановились и  спросили у  служащего об оплате. На что он ответил, что раз мы заехали в эти ворота теперь оплатить мы сможем только у  главного офицера,(он сидел в будке на обочине, типа гаишной на МКАДе) а иначе никак, поскольку только он сможет аннулировать фото нашей машины в компьютере. Нас оказывается, сфотографировали! Я пошел к главному. Это напоминало поход к гашнику для дачи взятки. Но сколько мороки. Сначала он записал мои данные со слуха, но поскольку  плохо понимал из-за моего произношения, попросил написать имя и адрес на бумажке. Потом переписал данные автомобиля с договора аренда, затем, усомнившись в правильности номера, извинившись, побежал на улицу сличать  номер. Вернувшись, стал все педантично набирать на компе. Потом распечатал накладную, затем счет-фактуру. И попросил уплатить кукую-то смешную сумму - 1 евро 45 центов. Извиняясь, что у него нет 5 центов сдачи.

Процесс длился около получаса. Жена негодовала из-за этой волокиты, заглянула в комнату «ну сколько еще ты будешь здесь возиться?!» Как будто от меня что-то зависело! В конце концов, служащий еще раз извинился и пожелал мне счастливого пути. Я же в ответ попросил подсказать дорогу. С  большим желанием он нарисовал схему проезда до Фатимы, вышел со мной на дорогу и еще  несколько раз показал в каком именно направлении ехать. Он горел искренним желанием  помочь нам.

Самое обидное было в том, что машина была испанская и поэтому маловероятно, что португальцы стали бы отправлять штраф за нарушение оплаты в другую страну. Мы могли бы уехать, и на нас никто не обратил бы внимания.

Трасса по Португалии отличная. Ехать можно было 160 км/час. Пролетели 118  км за полчаса и все, свернули - началась обычная двухполоска со скоростью 80 км, по которой еще фермеры ездят на развалюхах без габаритных огней со скоростью 45 км.

Потеряв столько времени, мы не попали в Фатиме в тот самый  подземный грот, где  являлась пастухам Дева Мария.  Жаль, конечно. Но видимо мы еще не достигли  того состояния  души, когда  можно посещать святые места. Удастся ли вернуться когда-то? Неизвестно. На то воля Божья. Но ничего, ведь впереди нас  ждала  коррида в Барселоне,  песчаный пляж, солнце и полное безделье в отеле на Коста Брава.

Зато побывали в Баталье – городе  с огромным собором-усыпальницей династии португальских королей. Внутри пусто и торжественно. Так мне и осталась непонятна логика Лены, когда  по дороге к Баталье она заявила, что непременно хочет искупаться в океане. Почему же в таком случае она наотрез отказалась купаться вчера, когда мы специально для купания  ездили на океан? До побережья  оставалось еще несколько десятков километров, а время уже клонилось к вечеру. С большим трудом мне удалось уговорить ее отказаться от поездки на пляж. И пока я излагал доводы, меня не покидала мысль, что это желание купаться – чистейший каприз. И нет на самом деле никакого желания, а просто  стремление поступить наперекор здравой логике путешествия.

От Фатимы мы направились  на Томар. Между тем  вечерело. Дорога   становилась все уже и уже, из  трехполосного шоссе  превратилось в двух полоску, а затем  с покрытия вообще исчезла всякая разметка, а с обочин дорожные знаки, про указатели вообще не приходится говорить. Мы ехали  по какому-то местному проселку. По сторонам  тянулись заборы, виднелись домики без огней, тусклый фонарь в конце улицы и ни  единой души. Хоть собака бы пробежала. И где же этот большой, судя по карте, город Томар? Казалось, эта асфальтированная полоса сейчас упрется в какие-нибудь неприступные глухие  ворота,  это бывает обычно в России.  И куда тогда деваться?