Осташков - не город герой, а просто забытый на дороге прогресса российский населенный пункт. Унылый городок с полуразрушенными и брошенными жилыми домами в центре. В нем словно остановилось время, и произошло это, наверно, лет сто с лишним назад, когда Осташков переживал свой расцвет ( в 1904 году провели железную дорогу), а потом накатилась большевистская мгла,  и город стал приходить в упадок, как впрочем и вся страна.

Озеро Селигер. Ради него стоит ехать в Осташков. Лесистые и болотистые берега,
 заводи очень популярны среди рыболовов, охотников, туристов палаточников.
И вообще любителей отдыха на природе - палаточников, байдарошников, шашлычников.
Осташков  - это город в руинах. Очень много брошенных домов. Они еще не рухнули, но медленно
и неуклонно разрушаются. Дороги не ремонтируются. Городского общественного транспорта
не видно (кроме такси).

Маршруты поездок по окрестностям Селигера. 


Улицы Осташкова в руинах
Но все такие приехать в Осташков стоит! Хотя бы ради того, чтобы прокатиться на кораблике
по озеру Селигер. Живописные места! Жаль только, что на берегах его простроены не курорты,
а всего лишь турбазы. Впрочем, комфортному отдыху даже в люксовом отеле
не благоприятствует дождливая и ветренная погода и комары.

Водный вокзал в Осташкове.
На пристани  в центре города (рядом просторная парковка) вывешен лист экскурсий по
окрестностям и озеру, в частности в Нилову пустынь. (Цены сильно завышены. Расчет,
что отдыхающие и туристы не пойдут искать другие варианты)
    Еще можно побывать в Ширковом погосте. Уникальная деревянная церковь 1694 года.
На истоке Волги (ничего особенного, но для общего развития можно), в музее Бронетехники.
В самом Осташкове имеется Краеведческий музей. По провинциальному уныло. Находится
в Троицком храме. В нем можно увидеть фоты, где запечатлены годы расцвета Осташкова.
Это конец 19 и начало 20 веков - время перед приходом большевиков.

Одно из исторических зданий , построено в конце 18 века. Называется "Образцовый
дом", находится сейчас в аварийном состоянии. Напротив него Дом шкипера. Все
это в почти опустевшем центре города.
Еще в городе открыт Музей забытых вещей. Там собраны старые фотоаппараты, магнитофоны, радиоприемники, кофемолки  и много другое, что сейчас не находит применения в быту
и обычно выбрасывается на помойку.   В общем такой музей весьма характерен для такого города
как Осташков, поскольку он тоже и забыт и тоже как помойка.
      Но помойка, как место для мусора,  это только для лишенных вообжания, а для креативно
мыслящих людей, художников по натуре помойка или обычная свалка - настоящий кладезь
смелых и ярких идей.  Так в Музее забытых вещей создана экспозиция  авторских поделок
из металла.  Можно было бы назвать эти предметы скульптурами, а точнее инсталляциями.

Технорикша. Автор И. Афанасенко из Музея забытых вещей в Осташкове.
    Автор, (Игорь Афанасенко) он же хозяин и организатор музея - использует
термин Стимпанк. (от англ Steam - пар)  Концептуальный вопрос этого дизайнерского стиля:
" Каким был бы мир, если паровой двигатель остался бы основным," В таком футуристическом
мире, вероятнее всего, было бы много моторчиков, дерижаблей, шестеренок, машин и разного
разного металла.

Еще один экспонат музея "забытфх вещей" - рыба барракуда
После музея пошли в пивной ресторан "Осташков". Находится в центре города на проспекте Ленина.
В целом уютно. Поситителей нет. Пиво только отечественное. Или бутылочное. Обслуживали
медленно.  Вообще заведение меньше всего напоминает пивной ресторан, а судя по пустым залам
не пользуется популярностью.
не пользуется популярностью.

Одна из церквей Осташкова

Второй день начался с прогулки по набережной. Она построена с коммунистическим размахом,
но заканчивается тупиком, так и начинается вот прибрежных кустов и болота. Городские женщины
( вероятно дачницы по вечерам катаются по ней на велосипедах) . По этой просторной широкой
набережной можно дойти до женского Знаменского монастыря, в центре храм из красного кирпича -
  Воскресенский собор.
За стеной монастыря в небольшом тенистом парке установлен памятник Магницкому
( Сначала подумал, что тому, которого мучили гебисты на Лубянке «Список Магницкого»),
но потом выяснилось, что математику еще петровских времен. Уроженцу этих мест.

Бронетранспортер Вермахта Ханомаг. Найден в районе Рамушевского коридора.
Участвовал в боях в Демянском котле.
МУЗЕЙ БРОНЕТЕХНИКИ
На этом прогулка по Осташкову завершилась поскольку инициативная группа уже 
 готовилась посадке в минивен, чтобы отправиться в музей возрожденной бронетехники.
Он находится в деревне Жалыбня. Примерно в 50 км от Осташкова.
Во время экскурсии по музею бронетехники.
В целом музей заинтересует увлекающихся историй Второй мировой войны и в частности
военной техникой. Создан усилиями местного энтузиаста – Олега (тел.916-200-8038),
который собрал различные  артефакты времён войны в местах раскопок, а также на
чердаках брошенных домов в опустевших деревнях. Таких сейчас в этих краях становится
все больше и больше.
     Наиболее заметные экспонаты музея: танк Т-34 ( найден в болотах подо Ржевом),
бронеавтомобиль Ханомаг ( из района Рамушевского коридора), немецкий грузовик и
советская полуторка, советский бронеавтомобиль разведки для 2 чел, три немецких
мотоцикла и командирский автомобиль  джип Фольксваген. Все техника восстановлена,
отреставрирована, на ходу, используется в съемках фильмов.
    Олег, чтобы продемонстрировать состоянии машин, залез в танк и завел его. По реву, клубам выхлопных газов и дрожанию земли можно было ощутить мощь двигателя представить, что находишься на передовой и сейчас пойдешь за танком в атаку. Думать о том, что это вероятнее всего будет последняя атака, не хотелось, поскольку вокруг было еще много интересного: автоматы, пулеметы, осколки снарядов, предметы обмундирования и даже пушки.

Мотоциклы и грузовик Вермахта в зале музея бронетехники
ШИРКОВ ПОГОСТ
Место красивое, но унылое. Озеро Пено без конца и края, заросшее камышом по берегам с одной стороны храма, а с другой на пригорке смешанный лес. Жителей почти нет, только пожилой священник с больным ребенком за руку ходит от деревянная храма - постройки 1694 года - в новую церковь из красного кирпича, в которой теперь и проходят службы. Ветер развевает волосы. Туристы с автобуса или своим ходом, на автомобилях паркуются рядом, задают похожие вопросы. А когда наступает осень, дожди, потом снежная зима – здесь тишина и забытье.
Хорошо, что деревянную церковь в 60 годах прошлого века отреставрировали.
Поменяли сгнившие срубы.  Обновили крыльцо. Вновь устроили галереи

Дереревянный храм Иоанна Предтечи1694 года в Ширковом Погосте.
Отель Эрос на шумной дороге
Поселились мы в отеле EPOS или Эрос ). Он находится в центре города прямо
на сквозной дороге. До пристани 20 минут пешком. Если путешествуете на машине,
то имеется бесплатная парковка. В минуте ходьбы от отеля супермаркет Пятерочка.
В номере чисто, сравнительно просторно, имеется холодильник, кипяток в коридоре,
работает Wi - fi . Только много мороки с подключением. Для автомобилистов этот отель
подходящий вариант, если остановится на 1 - 2 ночи, чтобы осмотреть город и окрестности.
Прокатиться на кораблике по Селигеру. Для тех, кто пешком такси по городу 100 рублей.
Другого транспорта не видел.
В номерах окнами на проезжую дорогу шумно, поскольку движение не замирает всю ночь.
На просьбу поменять номер администратор ответила, что поскольку бронировал я через
booking , то и менять должен через booking, и поменять номер на тихий отказалась.
Это меня не удивило, поскольку пренебрежительное отношение к пожеланиям гостей,
свойственно работникам провинциальных отелей. Гостям же, решившим здесь остановиться,
советую бронировать по телефону. Номер можно найти через Яндекс. Во время проживания
постоянные проблемы с подключением к Wi-fi. Стоит закрыть планшет соединение пропадает
и нужно подключаться вновь. Авторизация минуты 3, она идет через Ростелеком.
И еще невозможно было расплатиться картой. Нет терминала.
Завтрак предельно однообразный. Никакой фантазии. Каждое утро яичница или омлет.
В номерах окнами на проезжую дорогу шумно, поскольку движение не замирает всю ночь.
На просьбу поменять номер администратор ответила, что поскольку бронировал я через
booking , то и менять должен через booking, и поменять номер на тихий отказалась.
Это меня не удивило, поскольку пренебрежительное отношение к пожеланиям гостей,
свойственно работникам провинциальных отелей. Гостям же, решившим здесь остановиться,
советую бронировать по телефону. Номер можно найти через Яндекс.


Селигер Палас отель самое дорогое и комфортное место для отдыха.
      Отель находится на территории бывшей усадьбы семьи Толстых - предков Льва Николаевича Толстого.
Сстановится на недельку в этой гостинице дороже, чем поездка в 5-звездочный отель в Турции.
Не знаю чем занимаются
постояльцы Селигер Палас, купаться и загорать холодно, гулять особо негде - кругом болота
и непроходимые кусты - но отель полностью заполнен. Об этом мне гордо заявила администратор
у стойки регистрации.
ИСТОК ВОЛГИ
Степень сакральности этой достопримечательности средняя. Из болота вытекает небольшой 50 см шириной ручеек, именно его и называют Волгой. Что сюда привлекает людей? Неизвестно. Но побывал на истоке даже наш патриарх.
Напротив навеса над условным источником, который именуется истоком Волги, построен храм, который относится к женскому монастырю. В 1920-х ходах большевики его разорили, отправили монашек в ссылку в Сибирь, а в 1991 году монастырь был возобновлен.  Монашки вернулись.
Место это – Волговерховье - довольно удаленное от всех проезжих дорог и если бы не исток Волги сюда бы никто не поехал. Более того последние 25 километров от шоссе Осташков - Пено обычная разбитая грунтовка. Передвигаться по ней можно с небольшой скоростью, в пыли и постоянно подскакивая на колдобинах проваливаясь в ямы. (знать бы, что ничего нового в истоке не увидим, не поехали бы. Ради чего трястись почти полтора часа?)  Но не все так печально: рядом с дорогой проложен газопровод.
Так что настоящие туристы, которые ставят себе задачи побывать во всег уникальных географических точках  ( подняться на Монблан, пересечь пустыню Гоби, высадится на Шпицбергене и покорить Южный полюс), непременно должны добраться до истока Волги и увековечить себя и своё достижение  на фоне  домика с вывеской
«ИСТОК ВОЛГИ» .


Ручек на переднем плане и есть устье реки Волги.

Во время экскурсии в Нило-Столобенский монастырь
НИЛОВА ПУСТЫНЬ
Говорить о монастыре бессмысленно, всю скудную инфу можете прочитать. Остальное скрыто от мирян, словно монахи жители иного государства.


    При входе в монстарь мемориальные плиты о заключенных поляках. Свидетельство одного из престеплений сталинсого режима, совершенного карателями из НКВД.
Рядом с воротами в монастырь установлены две плиты на польском и русском языках. На них текст о том, что здесь в 1939 – 40 г. г.  содержали пленных поляков, которых потом убили. Советская власть десятилетиями упрямо отрицали совершение этого преступления. Удобно было сваливать вину на Третий Рейх, ведь этого государства уже не существует, и никто не возразит. Но потом все-таки вынуждены были признать. Теперь изо всех сил стараются забыть, или вообще перевести стрелки на самих поляков, дескать, что это они сами во всем и виноваты.
После начала войны, уже в середине сентября 1939 года советский Союз ударил по полякам с тыла. Это стало для Польши настоящим шоком - она еще вовсю сопротивлялась немцам, и война вовсе не была для вермахта легкой, сопротивляться поляки могли еще долго. В результате часть польских солдат была вынуждена сдаться в плен, поскольку превосходство армии Сталина было очевидным.
Часть военнопленных решению Политбюро - на всякий случай – были убиты. Виной тому стало их "неправильное происхождение" или профессия: бывшие жандармы, армейские офицеры, люди дворянского происхождения. Примерно четверть из убитых поляков содержалась в Ниловой Пустыни.
После войны СССР врал, что поляков на самом деле расстреляли немцы, но потом официально три подряд главы государства - Горбачев, Ельцин и Путин - признали убийство в Медном и в Катыни делом рук НКВД.
Маршрут поездки на озеро Селигер и в Осташков.

Вертолетная площадка в монастыре Нилово-Столобенская Пустынь.

Дорога вдоль озера Селигер. К истоку Волги , примерно 25 км, ведет сильно
разбитый и пыльный грейдер. Ехать по нему спошное мучение. Несмотря
на то, что к месту названому сакральным ежегодно устремлются тысячи
поломников и простых туристов, заасфальтировать шоссе местное
руководство не может. К Ширкову Погосту тоже грейдер.


Пирамида Голода возле шоссе по повороте к Ширкову Погосту.


Бутафорские ежи на месте, где проходила линия фронта в 1941 году.В 10 киломерах от Осташкова. Рядом шоссе, ведущее к истоку Волги (Волговерховье) и к Ширкову Погосту.   

Внутри ДОТа. Пространства достаточно для установки орудия. Теперь граффити.
ДОТы (на другой стороне дороги еще один) были построены, когда линия фронта ушла на запад, а може уже после окончания как реалистичный элемент памятника героизму.
После Осташков мы решили вернуться через Ржев и побывали возле  недавно
открытого мемориала и в деревне Полунино. Там где именно и шли самые
ожесточенные бои.

Памятник сталинскому солдату на окраине Ржева. Издали кажется что от ног у него
остались  лохмотья и верхняя часть туловища повисла в воздухе.


Крест на высоте 200 на окраине деревни Полунино. Окрестности называю "долиной смерти",
посколькутолько в августе 1942 года здесь погибло более 12 тысяч советских военнослужащих.