Небольшой отпуск в начале мая мы решили провести в Баварии. Получив в Мюнхене зарезервированную еще в Москве машину (Volkswagen Golf 1.9 TDI), мы отправились в путешествие, основными точками которого выбрали замки, построенные королем Людвигом II. За свою недолгую жизнь (1845 – 1886 г.г.) Баварский король в государственных делах себя никак не проявил, но построил четыре красивейших замка. Давно бы забыли о нем, если бы не эти архитектурные поистине произведения искусства.
Пролетев по автобану (A8) в направлении Зальцбурга 75 километров, мы свернули к озеру Кимзее (Chiemsee). Еще его называют за большие размеры «Баварским морем». Первой остановкой было замокХерренкимзее. Он построен на острове, поэтому до «Нового Версаля» добирались по воде, купив на пристани билеты на прогулочный кораблик.
Король Людвиг II задумал этот дворец после продолжительного визита в Париж, где изучал творения Короля – Солнца Людовика Великого в Версале. Так и получилось, хотя копия лишь внешне походит на оригинал. Ощущение, что находишься в резиденции французских королей возникает лишь, когда любуешься на открывающуюся от основного корпуса панораму парка. Внутреннее убранство дворца восхищает, но все-таки в сравнение с версальским не идет.
После Херрнкимзее (Herrnchiensee), городка, где именно и находится дворец, вернулись на автобан и поехали дальше по к Зальцбургу там находится заповедник Берхтесгаден.
Время клонилось к вечеру, поэтому мы решили не обследовать достопримечательности, а отправиться в отель в Зальцбурге. Остановиться можно было и в Берхтесгадене и найти ночлег в каком-нибудь из многочисленных частных домиков в долине, где за умеренную плату предлагается комната на ночи завтрак
Конечно, если остаться в этом месте на двое суток, то можно было бы осмотреть еще и город Зальцбург, в котором много интересных мест, в частности дворец Мирабель, неприступная крепость на горе. Но известен город помимо фестивалей классической музыки тем, что здесь родился великий Моцарт. Ничего, правда, с тех давних времен от Моцарта не сохранилось. Можно только постоять перед обычным средневековым домом, в котором и родился и провел первые годы жизни будущий композитор и – все. Поэтому мы не стали тратить время на осмотр города, сразу, рано утром устремились в горы - на озеро Кёнекзее (Konigssee).
Лодочник на озере дудит в медный охотничий рожок короткую мелодию и звук разносится над поверхностью воды и отражается от окружающих гор. Одно из любимых развлечений туристов, катающихся на электромоторной лодке, заключается в подсчет звуковых отражений. Звуковая волна гуляет между скал – берегов озера и удается различить и 15 и даже 17 повторений эха. Все зависит от слуха и умения сохранять тишину. Неслучайно на лодке установлен почти бесшумный электромотор, хотя вероятнее это направлено на защиту окружающей среды..
Причалили возле церкви Святого Варфоломея. Храм стоит на пологом берегу озера, приближаясь к нему кажется, что строение возведено на поверхности воды. Рядом в музее крестьянского быта выставлено чучело самой большой форели пойманной в этом озере.
Не задерживаясь у Св. Варфоломея мы отправились назад. Оказавшись в цейтноте после экскурсии по озеру, мы рисковали опоздать в Орлиное гнездо. Многие считают это место одним из самых живописных в Баварских Альпах, поэтому попасть туда нужно обязательно.
К Орлиному гнезду на машине не доберешься. На половине пути находится паркинг и автобусная станция, откуда экскурсантов уже с билетами везут на верхнюю площадку к лифту, и затем поднимают на самый верх. – на высоту 1834 метра. Здесь можно выяснить информацию об Орлином Гнезде http://www.berchtesgaden.de/en/0bdc1363-087c-bab2-2b92-18496490c6bc.html
Чудесным образом нам повезло – мы быстро преодолели расстояние от Кёнекзее до автостанции, и успели до 4-х часов, когда на вершину отправляется последний автобус. Конечно, побыть на вершине и осмотреть историческую достопримечательность – Чайный домик - хотелось подольше, но кафе работает только до 5 часов. Поднявшись на позолоченном лифте, мы вошли непосредственно в Чайный домик – подарок Геринга к дню рождения Гитлера в 1939 году – и увидели другой подарок А. Гитлеру. Мраморный камин – его сделал уже Муссолини. Сам Гитлер бывал в этом домике всего несколько раз. Его ставка Бергхоф (Berghof) – находилась ниже, примерно там же, где располагается сейчас автобусная станция. Вокруг были построены дома других руководителей Третьего Рейха. Все эти здания были разрушены союзной авиацией в апреле 1945 года. Останки строений были взорваны в 1956 году, видимо, из желания не оставить камня на камне, однако и этим жизнь ставки не закончилась, поскольку остались еще разветвленная сеть подвалов, бомбоубежищ, секретных бункеров и других подземных сооружений обеспечивавших жизнедеятельность военного городка. Входы в подземный город просто засыпали. Теперь с увеличением числа туристов в эти живописнейшие места, у местных властей возник проект открыть в катакомбах музей истории Третьего Рейха.
Дорога к Орлиному гнезду петляет очень крутым серпантином, ветви елей стегают по окнам автобуса, со встречной машиной можно разъехаться только на специальной площадке, а если посмотреть вниз - открывается потрясающая красота: великолепие альпийских вершин, долин и озер...
Спустившись вниз мы решили не оставаться в Зальцбурге на ночь, а совершить стремительный вечерний переезд в Гармиш–Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen). По немецким дорогам, где нет ограничения скорости, это не составило особого труда даже в вечернее время, и даже после насыщенного дня.
Впрочем, в Гармиш-Партенкирхен можно было ехать через Инсбрук, но путь по Австрии, во-первых, длиннее, чем через Мюнхен, а во-вторых, проходит по таким живописным горным местам, что нам пришлось бы потрать еще два дня, а отпуск ведь не резиновый. Дорога мимо Мюнхена заняла немногим более четыре часов. Мы вернулись на 86 км назад по дороге А8 к Мюнхену, и, не доезжая до озера Кемзее, повернули в городе Irschenberg на дорогу В472 (городWendling), проехали по ней 50 км до автобана А95 и повернули на Гармиш. Уже вечером мы ужинали в уютном ресторанчике, из которого открывался вид на снежные вершины.
На следующий день был назначено восхождение на самую высокую гору в Германии – Цугшпице (Zugspitze 2962 m). Но сначала осмотрели Олимпийский стадион, построенный к Зимним играм 1936 года еще во времена Третьего Рейха. Трамплин окружают трибуны украшенные скульптурами атлетов в стиле монументального искусства, воспевающими культ тела, свободу и силу духа.
Портье в отеле нас предупредила, что вершина Цугшпице может быть в тумане, и мы не увидим ни окрестностей, ни альпийской панорамы. Но солнце припекало, ничто не говорило о тумане и о дожде, да и вообще отказаться из-за какой-то непогоды от восхождения на высочайшую вершину Германии показалось мне неутешительной потерей.
Конечно восхождение на гору – громко сказано, точнее это был просто подъем.
В отеле нам выдали два ваучера предполагавших скидку на подъемник. Этим я и решил воспользоваться при покупке билетов. Оказалось, что скидка составила всего 10 евро от общей цены в 90. Один билет на «Цугшпице» стоил 45 евро.
Экскурсия на гору заняла около трех часов. Нам повезло, облачность рассеялась, и мы смогли увидеть панораму Альп. Стоя на одной из обзорных площадок, мы долго всматривались в бесконечные снежные вершины. Потом зашли в кафе. Просидев там минут 20, вышли и были удивлены резкой сменой погоды. Прямо на глазах небо заволокло тучами, поднялся ветер со снегом переходящим в дождь. Оставаться на улице стало невозможно, и мы поспешили к верхней станции зубчатой железной дороги. Поезд по ней движется с наклоном более 45 градусов, а удерживаться на рельсах и не скатываться ему позволяет зубчатое колесо, цепляющееся за рейку между рельс. Дождь между тем превратился в обильный снегопад, в белой пурге видимость ограничивалась 30 метрами.
Спустившись мы заспорили: а не попробовать ли посетить за остаток дня еще охотничий замок Шахен в горах, который расположен на горе Виттерштайн на высоте 1800 метров к югу от Грамиш-Партенкирхена, Но решились, слишком мало времени оставалось.
Ночных развлечений в Гармиш-Партекнкирхене нет, движение в городе замирает ранним вечером, этим мы и решили воспользоваться, чтобы полноценно отдохнуть еще одну ночь в горном курорте, а завтра, ранним утром выехать во Фюссен (Fussen) к замку Нойшванштайн (Neuschwanstein). На этом отрезке пути нам предстояло осмотреть еще одно творение безумного короля Людвига – дворец и парк Линдерхов (Linderhof).
Дорога к нему идет между лесистых гор. Чтобы не плутать нужно вернуться из Гармиш-Партенкирхена обратно, в сторону Мюнхена, до городка Оберау (Oberau), затем свернуть налево на дорогу В23, а по ней до указателя «Schloss Linderhof» и тоже свернуть налево. Заблудиться невозможно, хотя, кажется, что попал в совсем глухие места. По сторонам дороги высятся суровые ели, а за ними горные снежные вершины, и ничто вокруг не напоминает о присутствии человека, словно это не центр Европы, а нехоженая тайга. Разве что дорога отличного качества успокаивает и возвращает в цивилизацию.
Замысел дворца возник у короля в 1867 году также после посещения Версаля. Основное здание было построено в 1870-78 годах. Линдерхоф стал единственным из замков, где работы по строительству и оформлению были завершенные еще при жизни Людвига. И оставался излюбленным местом пребывания короля вплоть до его смерти.
Чтобы спокойно осмотреть весь комплекс сооружений нужно провести в замке часа четыре, не считая времени на обед. Начать лучше с осмотра основного здания -королевской виллы.
После получасовой экскурсии по комнатам этого путешествия по миру чарующей роскоши – мы сфотографировались перед фонтаном. Нужно постоять на террасе перед бассейном и дождаться, когда его включат – тогда струи устремятся вверх на высоту до 30 метров.
К сожалению, испортилась погода – пошел проливной дождь. Поэтому нам не удалось прогуляться по парку, только из дворца мы видели каскад из десятков мраморных ступеней, по которым вода стекает к скульптуре Нептуна. Вооружившись зонтиками, мы отправились к самой интересной достопримечательности – гроту Венеры. Это просто удивительное строение. Экскурсия по нему сопровождается представлением по мотивам Вагнеровских опер с музыкой, светом и лодками с фигурами персонажей. А для тех, кто недостаточно продвинут в творчестве композитора, включают фонограмму с пояснениями. Правда, русской у них почему-то не нашлось – включили китайскую. И несколько азиатов из нашей группы лучезарно улыбались, слушая в Германии родную речь.
Дорога к замку Нойшванштайн ( L 255) идет через город Рутте (Reutte). Мы остановились на берегу красивейшего горного озера Планзее (Plansee). Здесь не проходит массовые туристические маршруты , поэтому вокруг тишина и покой. Только горы, лес и туман над зеленовато-голубой водой, и белые лебеди, завидев людей, плывут к берегу, надеясь получить кусочек хлеба. Озеро находится на границе с Австрией.
Оставим машину на парковке, мы приобрели билеты, где было точно указано время начала экскурсии и язык для аудиогида. Причем нас строго предупредили не опаздывать, поскольку после очередной группы дверь в замок закрываются, и билет для опоздавшего считается пропавшим. На специальном автобусе мы поднялись к висячему над пропастью мосту Марии и быстро осмотрев его проследовали в замок. Более часа, к сожалению, оставаться во дворце невозможно, поток желающих взглянуть на это произведение искусства неиссякаем.
Замок Нойшвайнштайн был построен в 1869 -1886 годах и посвящен Лебединому рыцарю Лоэнгрину, с образом которого отожествлял себя король Людвиг II, и в, определенной степени, другу короля композитору Рихарду Вагнеру (1813-1883). Встреча этих двух личностей была не случайной и судьбоносной для обоих. Они были очень похожи, и тот, и другой осознавали бесплодность своих усилий быть понятыми современниками. Для Вагнера юный король явился живым воплощением его любимого героя, легендарного Лоэнгрина. И сам Людвиг чувствовал, что подобно пришельцу из мифа, осужден на исчезновение, если не встретит непогрешимой веры в абсолютную красоту, которая одна только может возвысить прозу окружающей жизни до его мироощущения.
В замке звучит его музыка Вагнера. Король был страстным поклонником творчества композитора. Именно поэтому замок так и назван Лебединым городом. Он посвящен рыцарю Лоэнгрина. Описывать это сказочное сооружение не имеет смысла, поскольку многие уже видели его изображение, растиражированное по всему миру, а во-вторых, это нужно увидеть. И пройти по его залам и галереям и лестницам. Убранство дворца, росписи интерьеров, скульптуры являются одновременно и плодом мечтательно-романтического воображения короля и декорациями к Вагнеровским операм Лоэнгрин «Тристан и Изольда» и «Парцифаль».
Поэтичная легенда о «Лоэнгрине» рассказывает о рыцаре, приплывающем в ладье, запряженной лебедем. Он появляется в тот момент, когда девушке или вдове, всеми покинутой и преследуемой, грозит смертельная опасность. Рыцарь освобождает девушку от врагов и женится на ней. Много лет живут они счастливо, но неожиданно возвращается лебедь, и незнакомец исчезает так же таинственно, как и появился.
Композитор видел в этой легенде воплощение извечных человеческих стремлений к счастью и искренней, беззаветной любви. Трагическое одиночество Лоэнгрина напоминало композитору его собственную судьбу — судьбу художника, несущего людям высокие идеалы правды и красоты, но встречающего непонимание, зависть и злобу.
Очарованные роскошью ослепленные блеском позолоты мы прошли по залам. Словно чудесное мгновение промелькнула часовая экскурсия, и мы отправились в другой в замок Хоншвангау находящийся напротив Нойшвайнштайна.
После увиденного Хоншвангау уже не впечатляет. В этом замке, принадлежавшем его отцу, король Людвиг II провел свое детство и юность. Отсюда с балкона на втором этаже он наблюдал за строительством Нойшвайнштайна.
Возвращаться в Мюнхен было уже поздно, поэтому мы заночевали в одной из маленьких альпийских гостиниц.
Утром выехали по дороге В17 через город Ландсберг-ан–Лех (Landsberg am Lech) в Штарнберг (Starnberg). Весь день колесили по дрогам Баварии осмотрев по пути множество симпатичных уютных городков, удивительно чистых и ухоженных, кажется прямо праздничных. Неслучайно именно здесь проходит один из наиболее популярных в Германии туристических маршрутов - «Романтическая дорога».
Помимо церкви Св. Иоанна в стиле рококо и роскошного здания Ратуши в Ландсберге имеется и еще одна историческая достопримечательность – а именно та самая тюрьма, в которой Адольф Гитлер написал «Майн Кампф» Побывать там, к сожалению, не удалось поскольку и так вышли из графика.
Время уже клонилось к ночи, а до Мюнхена оставалось еще несколько десятков километров. Понимая, что закончить интересный день в скучных поисках свободного отеля, метаясь по ночным улицам, будет далеко не лучшим вариантом, мы попытались остановиться в каком-нибудь маленьком городке по пути. Самонадеянно свернули с трассы и обнаружили, что после 6 часов жизнь в сельских районах Германии полностью замирает. Никто в гостиничных комнатах или частных отелях нас не ждал. Нужна предварительная договоренность. Измучавшись в безрезультатных пытках достучаться в закрытые двери, изрядно понервничав, мы уставшие и печальные въехали в последний перед Мюнхеном город Штарнберг. Неужели ночевать в машине на парковке?
И тут удача повернулась к нам лицом. Неожиданно перед нами вырос совершенно новый, только-только открытый огромный отель. На карте он не был обозначен. И администратор не ушел домой, встретил нас и рассказывал по-английски, что Штарнберг – родной город капитана сборной Германии по футболу Михаэля Баллока – готовится к всемирному чемпионату мира, а все горожане болеют за своего известного земляка. И поэтому здесь построен этот отель.
Конечно, к Людвигу это не имеет отношения, но герр Мюллер – главный менеджер отеля, так порадовал нас своим гостеприимством и предупредительностью словно мы были представителями контрольной комиссии ФИФА, а не измученные поисками туристы, что теперь если слышу «Штарнберг» вспоминаю Баллока и герра Мюллера, а не безумного короля Людвига.
Но город все-таки связан с судьбой короля. Рядом с ним находится одноименное озеро, в котором 13 июня 1886 года утонул Людвиг II. Обстоятельства его смерти остались невыясненными. Неподалеку от места его гибели на берегу установлен памятник. По воде плавали лебеди, напоминавшие о фантазиях короля.
После озера решили осмотреть величественный возвышающийся над городом средневековый замок. Но заплутали в улицах и потеряли время, а пора было уже отправляться в Мюнхен, и махнули рукой – будет основание вернуться.
Утром в Мюнхене сдали машину и отправились в резиденцию баварских королей – замок Нимфенбург. Этим и решили завершить наш архитектурно-исторический экскурс.
Замок Нимфенбург был построен в 1664 году, несколько раз перестраивался, прежде чем приобрел современный вид. В 17-ом веке вокруг был разбит замечательный парк, который является одним из лучших творений ландшафтной архитектуры в Европе.
Во дворце курфюрстов, ставший сейчас достоянием республики, открыт музей, в котором, в частности, можно увидеть портретную галерею 35 самых красивых женщин Баварии, собранную королем Людвигом I. Среди них есть и портрет танцовщицы Лолы Монтес - роковой любовницы короля. Из-за этого романа Людовику пришлось в 1848 году отречься от престола.
В этом замке в спальне королевы, где вся мебель и стены обиты зеленым шелком; родился 25 августа 1845 года будущий король Людвиг II.
Полюбовавшись на лебедей на пруду, мы поспешили в ресторан, поскольку уже приближалось время отъезда. До аэропорта легко добрались на электричке, пересев на неё из метро на станции Главного железнодорожного вокзала (Hauptbahnhof). Дорога занимает не более получаса. От поезда в аэропорту до зала регистрации несколько минут ходьбы. Очень удобно. Недаром аэропорт Франца Иосифа Штрауса в Мюнхене считается одним из самых комфортабельных в мире.
Пока шла регистрация, я успел принять душ, что меня очень порадовало, поскольку в душевой было чисто и свободно, а пользоваться ей можно бесплатно ( правда за душевые принадлежности нужно платить, но можно ведь пойти в душ перед сдачей багажа и полотенце с шампунем взять с собой, чтобы потом убрать в чемодан); и после этого бодрый и жизнерадостный предстал перед немецкими пограничниками.